Compras en Estambul: La guía definitiva para no perderte nada [Actualizado 2021]

Ayyyy Estambul,  ¡Ese paraíso de las compras que puede convertirse en una auténtica locura si no sabes donde ir! A lo largo de mis 3 viajes a la antigua Constantinopla he ido reuniendo información que me habría gustado saber antes de viajar allí por primera vez. Así que he aquí para vosotros… El santo grial, la wikipedia, ¡La biblia de las compras en Estambul! Eso si, antes de comenzar, unos pequeños consejos…

  • Dependiendo de la cantidad de compras que queráis hacer, es muy posible que tengáis que facturar una maleta. Aconsejamos viajar a la ida únicamente con el equipaje de mano justo y necesario y comprar allí una maleta o bolsa de deportes para facturar a la vuelta, que son bien baratas.
  • Mirad y comparad, pero sin encantaros: Pensad bien en los que sepáis 100% seguro que vais a comprar y comparad en varios sitios para ver la diferencia de precios. Y sobre todo anotad las ubicaciones de las tiendas con el gps (Yo siempre uso google maps) porque si no, os aseguro que no vais a saber volver cuando sea hora de hacer la compra final. Dentro de un mismo o barrio o zona, los precios suelen ser similares con pequeñas variaciones, pero entre zonas si que se pueden conseguir ahorros considerables.
  • REGATEAD si no queréis ser estafados. Tenéis que tener en cuenta que el precio inicial que os dan suele ser el triple del valor del producto. Incluso en las tiendas que tengan precio fijo en las zonas de los bazares, si os lleváis varios artículos echadle cara y pedid que os hagan un descuento.
  • Respecto al precio inicial, en muchos casos os darán uno u otro basándose en una valoración inicial que hagan de vosotros. Os preguntarán de que país venís, a que os dedicáis… para hacerse una idea de vuestro nivel económico. Sobra decir que el día que vayáis a comprar, guardéis cámaras fotográficas, teléfonos y si podéis no vayáis demasiado arreglados. Hacedme caso, la apariencia del pobre funciona…
  • No dejéis las compras para el último día. Dejad margen suficiente por si tenéis que moveros entre zonas, pues en Estambul las distancias son bastante grandes en algunos casos.
  • Mucha gente incluye en su lista de compras los famosos bolsos de imitación de marcas como LV, Channel o Gucci entre otros. Debéis saber que hay dos categorías bien diferenciadas, las imitaciones baratas que rondan los 15€ y son básicamente lo mismo que podéis encontrar en el mercadillo o el topmanta de España (Una caca, vamos), y por otra parte están las imitaciones ya de cierta calidad, elaboradas con piel y mejores materiales. Las que tienen a la vista son las malas, para que os enseñen la mercancía buena preguntad directamente por «better quality» o «real leather».
  • Si os sacan algún artículo en piel, aseguraos de que sea de verdad. Pedid que os hagan el test del mechero con la llama en vertical.

 


COMPRAS EN ESTAMBUL: ZONA DE SULTANAHMET Y EMINÖNU

 

ARASTA BAZAAR

El Arasta bazaar es un pequeño bazar al aire libre situado a pocos pasos de la Mezquita Azul. Consiste en una única calle recta (Kabakasal Cd.) con negocios de todo tipo (Tiendas de bolsos, textiles, alfombras, objetos de decoración, té y especias…) a ambos lados. También cuenta con un par de cafaterías donde comer algo a precios razonables.

La ventaja de este bazar es que no está tan masificado como el Gran Bazar o el bazar de las especias. Por el contrario, su inconveniente es que generalmente los precios suelen ser bastante altos por la zona en la que se encuentra, pero como en todo hay excepciones. Nosotros compramos unas toallas de muy buena calidad en la tienda Ata Textiles, y al mismo precio que en otras tiendas similares de la zona de Galata (35 liras cada toalla).

 

GRAN BAZAR Y ALREDEDORES

Debido a su historia y popularidad (Y es que estamos hablando de uno de los más grandes y antiguos del mundo) el Gran Bazar es elegido por muchos como lugar donde realizar compras de todo tipo: Pashminas, lámparas, ropa, bolsos de imitación… sobre todo si no se dispone de mucho tiempo (Por ejemplo una escala de crucero) ya que todos los comercios están concentrados en este mercado cubierto.

Sin embargo, no es el lugar indicado para conseguir el mejor precio. A pesar de que debido a la pandemia se han bajado bastante de la parra, en general sigue siendo bastante caro. No obstante si vais buscando algo muy concreto y lo veis a buen precio, pues adelante.

Un pequeño apunte: El Gran bazar es el mejor lugar de toda la ciudad para cambiar dinero, pues en las casas que hay dentro el cambio va fluctuando en tiempo real. Esto tiene que ver en parte con la regulación del precio del oro, así que si queréis apurar al máximo, os recomiendo que vuestra primera parada sea el Gran Bazar para cambiar todos vuestro dinero a liras. En alguna ocasión incluso hemos conseguido mejor cambio que el “oficial» que marcaba google. Además, no cobran ningún tipo de comisión.

Otra curiosidad muy divertida es que, no se como lo harán, pero por norma general sin oírte hablar siempre aciertan de donde eres, y te saludan en tu idioma… uno de mis amigos turcos me contó que, siendo la mayoría de negocios del bazar de gestión familiar, los vendedores empiezan a ir a ayudar en las tiendas desde bien pequeños y crecen escuchando cientos de lenguas distintas cada día. Yo creo que deben desarrollar un sexto sentido o algo…

Es cierto que el Gran Bazar es una visita imprescindible para todo viajero que vaya a Estambul para conocer su historia y sus secretos, pero no para comprar.

En cambio, hay otros lugares muy cerca del bazar donde yo he hecho varias compras en todos mis viajes y salí muy contenta. Las calles que van del Gran Bazar hacia la zona del Bazar de las especias (Las calles Mahmutpaşa, Fuat Paşa, Çakmakçılar…), las calles que rodean el propio bazar (Sobre todo la calle Çadırcılar) y algunos «han» o galerías, esconden verdaderos tesoros en su interior.

En las calles alrededor del Gran Bazar los tenderetes se organizan al más puro estilo mercadillo. Hay miles de tiendas de cualquier cosa y algunas suelen tener las ofertas a precio fijo puestas fuera. Yo llegué a comprar pashminas por 10 liras, las mismas por las que en el gran bazar me pedían 45 liras… A veces si os lleváis varios artículos o le caéis bien al vendedor os puede hacer un descuentillo. Además de las pashminas también compré una especie de poncho por 10 liras, un pequeño Kilim tamaño felpudo para poner al lado de la cama por 5 liras… En la calle Fuat Paşa compramos unos cinturones de piel a precio irrisorio (35 liras).

Hay muchos puestos de falsificaciones de ropa y bolsos. Normalmente, los modelos de buena calidad los tendrán ocultos en algún almacén, así que si vais en busca de algo en concreto, lo mejor es que preguntéis o enseñéis una foto y si lo tienen os llevarán de excursión entre callejuelas hasta llegar a sus “showrooms”.

 

ŞARK HAN ÇARŞISI


Este fue uno de los sitios que más me sorprendió. Está en la calle Vasıf Çınar 17, que baja de la mezquita de Suleymaniye hacia el bazar de las especias. La entrada no es que esté super indicada, pues está rodeada de cientos de tiendas, pero una vez atraviesas el pequeño pasillo que conduce a su interior, te encuentras un mercado gigante de infinitos pisos hacia arriba y hacia abajo, con ascensor incluido…

Me llamó la atención que solo había turcos comprando, y ya se sabe, donde van los locales seguro es más barato. Hay muchas tiendas de ropa, y también de baratijas de «todo a 100» que ni para regalar, pero si buscáis con calma podéis encontrar verdaderas gangas.

En uno de los pisos superiores encontré una tienda de pashminas increíble, no era muy grande pero tenían un millón de modelos, de distintos tejidos, calidades y colores. ¿Lo mejor? El precio, me llevé 4 piezas (1 de pashmina+seda, 2 pashminas y 1 de algodón fino como más tipo veraniego) por 30 liras.

Compras en Estambul: Sark Han

Ahora también tienen página web donde podéis cotillear los distintos locales que hay en el interior de este han.

 

BONCUK HAN

En nuestro último viaje íbamos con referencias de una tienda de ropa (Çamoluk dikmen giyim) situada en este han. No fue fácil de encontrar, pues a pesar de que nos dijeron que se encontraba en el primer piso, desde fuera solo se veía una tienda de Caftanes y la entrada no estaba muy bien indicada. Para encontrar el acceso, debéis poneros de espaldas a la entrada del Bazar de las especias y mirar al edificio que hace esquina. A nivel de calle veréis una tienda de artículos de electrónica, pero si os fijáis a la izquierda, hay unas escaleras que dan acceso al Han. Subid por ahí y encontraréis la tienda.

Tenían muchísimos vaqueros de imitación de muy buena calidad tanto para hombre como para mujer de marcas como Tommy y Levis, polos de Gant, Hugo Boss, Lacoste… los precios no eran de los más baratos, pero la calidad y los tejidos eran realmente buenos. Los vaqueros salieron sobre 250 liras cada uno y los polos unas 150 liras.

 

TIENDAS DE BOLSOS DE IMITACIÓN EN YEREBATAN

Si vais buscando bolsos, calzado o complementos de imitación, es posible adquirirlos en los alrededores del Gran bazar. Sin embargo, vengo a recomendaros unas cuantas tiendas muy específicas, todas ellas situadas en Yerebatan Cd, la calle donde se encuentra la Cisterna Basílica. Además, en todas ellas hablan perfecto español (De hecho están bastante orientadas a los turistas españoles). OJO que hablamos de las imitaciones «de calidad», las de 15€ son las mismas que podéis encontrar en el rastro o en el topmanta de España.

  • Casa Pedro: Fue la primera tienda que visitamos. Buen trato y buenos precios de inicio con posibilidad de bajarlos. Tiene infinidad de modelos de LV, Loewe, Gucci, Chanel… también tiene cinturones, carteras y otros complementos. La tienda no es muy grande y si algún modelo concreto no lo tiene allí, lo puede pedir a fábrica. Yo iba buscando un  Chapeau de LV e hizo que me mandaran fotos directamente de la fábrica y lo llevaran a tienda para verlo personalmente, aunque al final no lo compramos.
  • Caprichos bolsos y relojes (Pepe): Tiene dos locales contiguos. Además de bolsos también tiene algo de ropa y calzado. Mucha variedad de modelos y de nuevo posibilidad de pedir a fábrica o conseguirlo por otro lado.
  • La tienda de Finito de Córdoba: Habíamos oído muy malas opiniones de esta tienda, pero la verdad es que a nosotras nos trataron fenomenal y fue donde nos dieron los mejores precios. Tan solo tuvimos un pequeño incidente el día de la compra, íbamos con los precios ya apuntados del primer día que fuimos a hacer ronda de reconocimiento y cuando llegamos allí estaba otra dependienta que nos dijo que esos precios eran “imposibles”. Como vio que nos estábamos enfadando, llamó inmediatamente al jefe, que vino, nos pidió perdón y nos mantuvo el precio.
  • Paco Moda: He de decir que esta tienda me decepcionó un poco, había mirado su mercancía por instagram, pero cuando llegué allí me di cuenta de que la calidad no estaba a la altura de otras tiendas que miramos. Además los modelos concretos que yo buscaba no estaban muy logrados.
  • Cayetana de Alba: Justo enfrente de Finito de Córdoba, la planta baja es una tienda de té y especias. Si entras y preguntas por Eduardo te llevan arriba. Íbamos con grandes expectativas y referencias y fue un completo fiasco. Si es cierto que tiene mucha variedad de bolsos y calzado (3 pisos completos) y la calidad se veía buena, pero los precios eran simplemente desorbitados.

 

BAZAR DE LAS ESPECIAS Y MERCADO DE EMINÖNU

Al igual que ocurre con el Gran Bazar, el Bazar Egipcio o Bazar de las Especias es otro de los puntos de encuentro para turistas que quieren comprar especias, caviar, delicias turcas o té. El bazar no es muy grande y suele estar a reventar, por lo que puede llegar a ser algo agobiante. Pero bueno, paseo rápido por la curiosidad de verlo y ya.

Solo compré aquí en mi primer viaje en 2016 cosas muy concretas que no encontré fuera: Un mix de curry hecho a mano que no ví en ningún otro puesto y un juego de vasos de té que me había pedido mi madre, los modelos que encontré en las tiendas de fuera no me convencían del todo y me pedían de 70/80 liras para arriba, iba ya con el tiempo justo y no me apetecía pararme a regatear demasiado. Bueno pues en una tienda dentro del bazar lo encontré por 40 Liras y encima me hizo descuento de 5 liras porque nos pusimos a hablar de España, flamenco, sangría, Barça-Real Madrid y olé olé. Mira que son salaos estos turcos.

Algunas especias y té compré en una tienda llamada Oktay, situada en la trasera de la mezquita Rustem Paşa (Calle Asmaaltı).

Compras en Estambul: Mercado de abastos en Eminönü

Compras en Estambul: Mercado de abastos en Eminönü

Para comprar café turco, hay en un lateral del bazar de las especias una tienda bastante interesante donde lo muelen al momento, se llama «Kurukahveci Mehmet Efendi”. También tienen una tienda en Kadikoy. La encontraréis fácilmente porque siempre hay bastante cola.

 

COMPRAS EN ESTAMBUL: ZONA DE BEYOGLU Y TAKSIM

 

GALATA Y KARAKÖY

La zona que rodea la torre de Galata está llena de boutiques de ropa de pequeños diseñadores, además de tiendas de artesanía, artículos de piel, las famosas toallas de Hammam (Peshtemal) o incluso instrumentos musicales (¡Tienen hasta una calle dedicada! La “Galip Dede Cd”).

Sin duda alguna tenemos que recomendar la tienda “Pera Family”, de donde salimos cargadas hasta arriba. Compramos un pack de peshtemal con jabón y piedra exfoliaste para regalar por 35 Liras, una peshtemal pequeña de mano por 15 Liras, un peshtemal de tamaño grande (Tipo para cubrir el sofá o utilizar como colcha en la cama) por 125 liras y una infinidad de jabones artesanales. Habíamos visto muchos tipos de jabones en otras tiendas, pero estos eran distintos. Además los prepararon en unos envoltorios de tela con lazo preciosos.

También hay otras tiendas en las que estuvimos mirando como “Galata Towels” o “Home Spa”. Al final es cuestión ir comparando precios dependiendo de lo que busquéis.

En Karaköy os recomiendo la tienda «Namli Gurme«, de productos delicatessen (Embutidos, salsas, mieles…). Es algo más caro que los mercados locales, pero si por cualquier cosa os pillan a desmano o ya no podéis volver (Como me pasó a mi) aquí tenéis una infinita variedad de productos. Yo no pude resistirme a llevarme un par de sobres de Pastirma. Además, la tienda cuenta con una zona de restauración especializada en desayunos, vas pasando por los diferentes bancos de frescos (Panadería-pastelería, embutidos, quesos…) y te haces tus platos a la carta.

 

AVENIDA ISTIKLAL

La Istiklâl Caddesi o «Avenida de la Independencia» es una de las calles más famosas de Estambul. En esta avenida de 1,5km de longitud se encuentran las principales firmas internacionales como Mango, Zara… Pero, ¿En serio creéis que os voy a decir que vayáis a hacer vuestras compras allí? No hombre, eso lo tengo en España y seguramente más barato.

Hay muchas tiendas de marcas turcas, aunque tampoco os voy a recomendar expresamente que busquéis allí, ya que los precios son bastante similares a los de España con lo cual ya no es tan ventajoso. No obstante algunas marcas interesantes son: Oxxo, Kotton, DeFacto, LC Waikiki, Mavi, Bambi (Zapatos)…

Recomendamos muchísimo una franquicia de camisas de hombre llamada Tudors. No solo la podéis encontrar en Istiklal, sino que hay tiendas por todo Estambul. Por la calidad y el estilo podríamos compararlo con las tiendas de Alvaro Moreno en España, con la diferencia de que aquí una camisa no te baja de 25/30€ y allí las encontramos por 7€. Además había una promoción comprando 3 unidades por 149 TL (al cambio unos 15€)

La gente joven de Estambul merodea por Istiklal en busca de gangas ya que en los lugares más inesperados te puedes encontrar con mercadillos y bazares. Hay que ir fijándose en los callejones que cortan la avenida principal: por lo general estos mercadillos empiezan con una tienda que hace esquina con Istiklal y se extienden hacia el interior decenas de metros.

El acceso a los “Han” o “Pasaji» suele estar en portales o escaleras que llevan a subterráneos, y a veces están indicadas con carteles luminosos escritos rigurosamente en turco. En estos mercados callejeros, podéis encontrar jerseys, pantalones, bufandas, sudaderas… a precios irrisorios. También hemos de decir que hay mucha morralla, por lo que deberéis armaros de paciencia y rebuscar muuuucho para encontrar las cosas que merecen la pena. Estos son algunos de los Pasaji más destacados, donde podréis encontrar desde fakes hasta ropa de marcas propias, accesorios, objetos de decoración y mucho más: Atlas Pasaji, Avrupa Pasaji, Tahiri Pasaji Elhamra y Terkos Pasaji.

Compras en Estambul: Terkos Pasaji

Compras en Estambul: Terkos Pasaji

Mención especial al Cicek pasaji (El pasaje de las flores) y el Suriye Pasaje que aunque no sean de tiendas, son preciosos y merece la pena acercarse a verlos.

Otra curiosidad es que en plena calle Istiklal podéis encontrar tiendas de fakes a la vista, con sus logos y todo serigrafiados en los escaparates, como si fueran distribuidores oficiales… hasta que entras y ves los precios. También hay algunos outlets de marcas (Por ejemplo, JeansLab) pero no había mucha diferencia con los precios de España.

También queremos mencionar que en Istiklal encontramos una tienda llamada David Walker, entramos pensando que era alguna marca turca de perfumes cuando el chico nos explique eran réplicas… jejeje. Tenían una promoción 2 perfumes por 100 liras y nos llevamos el Hypnotic Poison de Dior y Gucci Flora. Super logrados, huelen exactamente iguales que los originales y duran muchísimo, nada que ver con otros perfumes de imitación que hemos comprado alguna vez.

Otra tienda de Istiklal que nos encanta es «Denizler Kitabevi«, una librería antigua donde podréis encontrar no solo libros sino artículos de papelería, mapas, láminas, marcapáginas pintados a mano, objetos de coleccionismo… muchos de ellos relacionados con el Orient Express. Un lugar muy recomendable donde adquirir cosas originales y diferentes del resto de tiendas de souvenirs típicos.

Compras en Estambul: Deniz Lerkitabevi

Compras en Estambul: Denizler Kitabevi

 

COMPRAS EN ESTAMBUL: LA ZONA DE KADIKÖY Y ÜSKÜDAR

USKUDAR

En Üsküdar hay un mercado de comida (Sobre todo de pescado) donde los locales suelen ir a comprar. Venden carne, pescado fresco, verduras… pero también hay algún puesto de dulces y delicias turcas. El precio evidentemente es muy inferior al de la zona de Sultanahmet, así que yo os recomiendo que os perdáis un rato por allí y de paso disfrutáis del ambiente que se respira en este barrio. Nada mejor que una incursión mañanera para comer en alguno de los muchos restaurantes de pescado que hay allí.

 

Compras en Estambul: Mercado de Uskudar

Compras en Estambul: Mercado de Uskudar.  Fuente: http://www.uskudaristanbul.com/

 

TIENDAS Y MERCADOS EN KADIKÖY

Kadiköy fue una de las zonas que más interesantes me parecieron para hacer compras en Estambul. Frecuentada por gente joven y con negocios acorde a su público, en este distrito podréis encontrar muchas tiendas de moda alternativa, un poco al estilo de Camden en Londres, además de muchas hobby shops y tiendas de cómic. Mención especial a las tiendas de vinilos y librerías antiguas que podéis encontrar en muchos de los pasadizos y galerías subterráneas de este barrio. Eso si, como ya mencioné anteriormente en el artículo de Consejos para viajar a Estambul, en esta zona no hablan mucho inglés por lo que es conveniente que os aprendáis algunas frases básicas en turco como, «¿Cuánto cuesta?» y similares, o podéis atreveros con el lenguaje de señas. Y si no, siempre os queda el google translate.

En Kadiköy también podéis comprar cosas de imitación, sobre todo zapatillas, ropa de hombre… Llegar al bazar es fácil, subís desde la estación de ferrys por la calle Söğütlü Çeşme hasta llegar a la mezquita Osman Aga y a mano derecha junto a la puerta principal veréis un callejón repleto de puestos. De ahí hacia arriba está lleno de tiendas. Nosotros compramos una Nike Air Jordan por 100 liras y unas converse por 70 liras.

Compras en Estambul: Mercado de abastos en Kadiköy

Compras en Estambul: Mercado de abastos en Kadiköy

Otro sitio interesante de Kadiköy es el mercado de abastos, que se extiende por las calles Yağlıkçıismail Sok, Güneşli Bahçe Sok y alrededores. Las tiendas se entremezclan con tabernas locales donde podéis comer a buen precio. La gran mayoría de las especias las compramos en una tienda llamada Altındoğa Kuruyemiş. Los precios por supuesto nada que ver con las zonas más turísticas, nos habría costado el triple en la zona del bazar de las especias. Compramos especias para kebab de pollo, curry de varios tipos, varios paquetes de té (Menta con limón, verde con manzana, manzana y canela…) a 15 liras cada uno, los famosos cristales de mentol para la congestión o hacer cremas… la cuenta total fueron 26€ y nos fuimos cargadísimos.

 

También por la misma zona encontramos una tienda de jabones artesanales, aceites esenciales y otros artículos de cosmética naturales, pero no consigo recordar el nombre. Si la encuentro, os la pondré por aquí.

Compramos baklava en una pastelería del barrio llamada Faruk Güllüoğlu (Son una pequeña franquicia), 3 cajas de medio kilo cada una empaquetadas en una lata muy bonita para regalar, y pagamos unas 70 liras por cada caja.

 

OTROS LUGARES INTERESANTES PARA COMPRAS EN ESTAMBUL

No queremos terminar este post sin antes mencionar que en cualquier barrio un poco alejado de las zonas turísticas vais a encontrar los mejores precios sin lugar a duda.

Por ejemplo, en la zona de Ortakoy también podréis encontrar bastantes tiendas y puestos ambulantes de fakes, decoración para la casa o joyería.

En el pintoresco barrio de Balat, encontramos en este último viaje una pastelería (Anteplioğlu A’saftat) donde comprar baklava fresco a precios de risa: 2 cajas de medio kilo por 47 liras. Y es que es obvio que los precios difieren mucho de donde compran los locales a donde compran los turistas.

Para comprar té, café y algunas cosas más, mirar en los supermercados locales (Sok, Migros…) también es una excelente opción. Nosotras compramos el paquete de medio kilo del té negro típico por tan solo 20 liras.

Si vais buscando maquillaje y cosmética, os recomiendo la franquicia “T-Shop”, en especial los productos de la marca turca Sheida, muy baratos y de buena calidad. Es una franquicia que podéis encontrar por toda la ciudad.

Como habéis visto, hay muchísimas opciones para realizar vuestras compras, pues cada esquina en Estambul puede ser el inicio de un bazar o mercadillo. Lo que si os aconsejo es que os organicéis con tiempo ya que aunque en principio vayáis «a tiro fijo», os acabaréis perdiendo entre tiendas y callejuelas maravillados por el ambiente que se respira en Estambul, admirando escaparates que se podrían considerar verdaderas obras de arte. Y como siempre, acordaros de regatear si no queréis pagar hasta el triple del valor del producto.

Espero haberos orientado en vuestra ruta al paraíso de las compras y si tenéis alguna duda, podéis preguntar en los comentarios.

Consejos e información práctica para viajar a Estambul [Actualizado 2021]

Viajar a Estambul fue una de las mejores decisiones que he tomado en la vida. Es un sitio del que regresé tan maravillada que decidí volver no una, sino dos veces (Y las que quedan…), siendo esta última en 2021. Una ciudad dividida en dos continentes, con un rico patrimonio artístico, una gastronomía de infarto y una gente maravillosa que hará tu estancia infinitamente más fácil. Si estás pensando en viajar a la antigua Constantinopla, no te puedes perder este post con información práctica y consejos para ayudarte a preparar tu aventura.

 

VOLAR A ESTAMBUL

Desde los principales aeropuertos de España hay vuelos directos con las compañías Turkish Airlines y Pegasus, que llegan a los aeropuertos de Istanbul Airport (ISL) y Sabiha Gökçen (SAW) respectivamente, pero también podéis encontrar buenas ofertas en vuelos con escala. Nosotros volamos con Pegasus (2016), Ukraine Air (2019) y KLM (2021). Pegasus es sin duda alguna la opción más económica si salís desde Madrid o Barcelona, o incluso si os atrevéis con un Stopover en países como Italia o Grecia, pero supone jugar a la ruleta rusa con los retrasos y las cancelaciones especialmente en tiempos de pandemia (Aunque hemos de decir que siempre han cumplido con la devolución de los billetes). Podéis leer más sobre ambos aeropuertos y cómo llegar al centro de la ciudad este post.

 

¿DÓNDE ALOJARSE?

Esta es una de las cuestiones que más opiniones dispares genera. Estambul es una ciudad inmensa, pero muy bien conectada con el transporte público. Durante mi primera visita en 2016, me alojé en la zona de Sultanahmet, pero en 2019 y en 2021 elegimos la zona de Kadıköy y Taksim. Voy a hacer una lista explicando los motivos por los que me decantaría por un sitio u otro:

 

SULTANAHMET

 

El barrio histórico y la zona más turística. La elegiría sólo si viajas pocos días (Por ejemplo, durante un circuito, o una escapada de un puente), ya que la zona no es muy grande y hay muchos puntos de interés concentrados (Santa Sofía, la Mezquita azul, el hipódromo, Yerebatan, el Palacio de Topkapi…). Si viajas más días la descartaría porque desde Asia puedes coger un ferry y plantarte allí en menos de 30 minutos, visitarla durante el día y volverte por la noche. Además al caer el sol Sultanahmet se queda totalmente muerta debido a que la mayoría de la gente ya no se aloja allí tras los atentados que hubo en la zona del hipódromo.

Hay que decir que es una zona cómoda si uno de los propósitos principales de tu viaje es hacer compras, ya que puedes moverte fácilmente de los bazares a tu hotel para ir dejando bolsas. Durante nuestra primera estancia en Estambul nos alojamos en el Stanpoli Hostel, que dispone tanto de habitaciones compartidas como de habitaciones privadas.

 

KARAKÖY/GALATA/TAKSIM

 

Toda la zona que rodea a la torre de Galata es preciosa, con sus calles empedradas y casa genovesas. En la zona de Taksim encontramos la famosa avenida Istiklal, donde se concentran todas los negocios de marcas turcas e internacionales, pero si buscáis también encontraréis pequeños bazares y mercadillos (Los Pasaji y los Han) con precios mucho más baratos que los de Sultanahmet. Suele haber bastante ambiente y está muy bien conectada: Cogiendo el funicular en la plaza se baja hasta Kabatas y de ahí se puede coger un tranvía hasta Sultanahmet o un barco hacia Kadıköy o Usküdar (en el lado asiático).  También podéis moveros fácilmente hacia el palacio de Dolmabahçe, Ortaköy o Rumelihisarı, varios sitios que recomiendo encarecidamente visitar. Muy cerca de Taksim, nos alojamos en el Hotel Astan.

 

KADIKÖY

 

Situado en la zona asiática y menos turística, donde se concentra la mejor vida nocturna de Estambul. Tiene un ambiente increíble, algunos de los mejores restaurantes, unas cafeterías y bares impresionantes decorados con muy buen gusto donde relajarse tomando un té o animarse con unas cervezas. Hay muchísimas calles peatonales llenas de tiendas y locales que abren hasta altas horas de la noche, por eso es una opción perfecta para alojaros: Si después de estar todo el día visitando la ciudad queréis uniros a alguna de las muchas fiestas que cada día se organizan por la zona, Kadıköy es vuestro distrito.

Podéis cruzar a la otra orilla usando el Marmaray o el ferry, que os llevará a Sirkeci o Eminönu y Karaköy respectivamente. Además, desde Kadıköy podéis bajar hasta el paseo marítimo de Moda o acercaros la famosa calle Bağdat. Nos hemos alojado varias veces en esta zona, en un primer viaje escogimos el  Hush Hostel (Con habitaciones compartidas y privadas. Actualmente está cerrado por la situación COVID) y en este último viaje en el Hotel Bossuite Business. (Nuestra primera opción era el Loka Suites que reservamos el año pasado en nuestro viaje truncado por la pandemia, pero estaba lleno).

 

MOVERSE POR ESTAMBUL: ISTANBULKART

Viajar a Estambul Tarjeta de transporte público

Viajar a Estambul: Moverse por la ciudad en transporte público

La Istanbulkart es una tarjeta recargable que se puede utilizar en toda la red de transporte público de Estambul: metro, marmaray, tranvía, ferry, autobús, teleférico y funicular. El ahorro es considerable, pues un billete sencillo (Jeton) cuesta 5 TL, y con la Istanbulkart cada viaje te saldrá por 2,60 TL. Se puede comprar en muchos sitios: Máquinas de billetes, quioscos de prensa, estaciones… la tarjeta tiene un depósito de 7 Liras que os reembolsarán si decidís devolver la tarjeta al final de vuestro viaje (O si no, podéis conservarla como yo hice, para la próxima vez…). La tarjeta se puede recargar en las máquinas amarillas de las estaciones o en la mayoría de quioscos de prensa.

Atención actualización 2021: Anteriormente se podía adquirir una Istanbulkart y utilizarla varias personas. Actualmente dada la situación de la pandemia, cada persona debe tener su Istanbulkart asociada a su HES Code personal. Sin embargo, cuando llegamos allí un señor de la estación nos indicó que no era necesario que, siendo familia y viajando juntos, con que una estuviese asociada al HES Code ya era suficiente, y así estuvimos viajando 3 personas con la misma tarjeta varios días… hasta que un día dejó de funcionar y tuvimos que volver a utilizar cada uno la suya. ¡Misterios de la vida!

No recomendamos utilizar el taxi en Estambul a menos que acordéis un precio cerrado antes de montaros, además de que el tráfico es caótico y puede retrasaros muchísimo. La red de transporte público es excelente y llega a prácticamente cualquier sitio.

 

CAMBIAR DINERO EN ESTAMBUL: DE EURO A TURKISH LIRA

Viajar a Estambul Liras turcas

Viajar a Estambul: Cambio de Euro a Turkish Lira

Cambiar dinero en Estambul es muy fácil, la ciudad está llena de casas de cambio, pero hay una regla que no falla: El mejor cambio siempre se encuentra DENTRO del Gran Bazar. En el aeropuerto el cambio es similar, pero suelen jugártela con las comisiones, así que lo mejor es que cambiéis unos pocos euros para ir tirando, comprar la Istanbulkart… hasta que podáis llegar al Gran Bazar. Desaconsejo llevar dinero cambiado desde España, vais a salir perdiendo siempre, el banco os clavará a comisiones. En los alrededores del Gran Bazar también hay un montón de casas de cambio, pero repito, el mejor está dentro. En 2019 conseguimos incluso mejor cambio que el cambio oficial. A día de hoy también permiten ya pagar con tarjeta en prácticamente todos los sitios.

 

SEGURIDAD EN ESTAMBUL

A pesar de ser una ciudad castigada por diversos actos terroristas años atrás, debo decir que yo me he sentido muy segura en todos los viajes que he realizado. Hay bastantes controles y vigilancia, para entrar al metro y a los bazares, patrullas por la calle… Como mujer viajando sola también debo decir que no he tenido ningún problema, nadie me ha mirado raro, ni me han perseguido ni acosado ni preguntado cosas raras (Y esto es algo que no entiendo, pues he leído en distintos foros y medios de chicas que se quejaban justamente de esto, por lo que me pregunto si realmente hemos visitado la misma ciudad).

Los turcos son muy hospitalarios y sabiendo la horrible situación por la que están pasando (Su economía se ha visto gravemente castigada, especialmente por la imposibilidad de recibir turismo extranjero debido a la pandemia), tratan muy bien al cliente. Lo mismo la gente de a pie, si te ven que estás un poco perdido siempre habrá alguien que te pregunte si necesitas ayuda para orientarte. Nadie va a intentar secuestrarte ni robarte los órganos ni nada por el estilo, basta tener un poco de sentido común. No hay apenas gente pidiendo por la calle y tampoco me ha dado la sensación de que haya muchos ladrones o carteristas. Yo, por ejemplo, me he sentido mucho más insegura en algunas ciudades de Italia o en Barcelona mismamente.

 

SANIDAD EN ESTAMBUL

Recordad que Turquía no está cubierta por la tarjeta sanitaria Europea. Sabéis de sobra que nosotras siempre viajamos con el seguro de viaje de IATI Seguros, correduría blogger friendly con una amplia trayectoria y muchos años de experiencia. Además, su seguro incluye coberturas COVID para que disfrutéis del viaje sin preocupaciones. Estambul tiene buenas clínicas y hospitales privados, así que si tenéis cualquier tipo de problema, estáis en las mejores manos. ¡Y además tenéis un 5% de descuento por ser lectores del blog!

 

COMPRAS EN ESTAMBUL

Estambul es un destino para irse con las maletas vacías y llenarlas allí. Ropa, bolsos, pashminas, calzado, objetos de decoración… Hay sitios muy famosos como el Gran Bazar o el Bazar de las especias donde muchos turistas van a comprar, pero mi recomendación es que no lo hagáis allí por mucho que hayan bajado los precios, hay muchos otros sitios más baratos y mucho más auténticos. En el caso del Gran Bazar, encontraréis mejores precios en las calles alrededor, en los miles de puestos y tenderetes. Para especias y comida, mejor mirar en mercados más locales como el de Kadikoy o Uskudar, incluso en algunos supermercados como el Migros (Yo compré allí el té negro típico).

Un dato importante: las compras os van a llevar mucho tiempo, tenedlo en cuenta a la hora de planificar vuestro itinerario. Por mucho que no queráis os vais a encantar, pues comprar algo en Estambul supone hacerte amiga del vendedor, que te invite a merendar y te cuente hasta la talla de calcetines que gastan sus hijos. El regateo en Estambul está a la orden del día, así que ponedlo en práctica si no queréis que os estafen. Hay que quitarse la vergüenza y echarle mucha cara. Sobre los mejores sitios donde hacer compras en Estambul hemos hablado en este post.

 

PRECIOS APROXIMADOS [ACTUALIZADO 2021]

La posición aventajada del euro respecto a la lira hacen que viajar a Estambul sea una excelente opción si vuestra economía es ajustada. Un apartamento en AirBnb o una habitación doble en un hotel de categoría media pueden costar desde unos 25-30€ por noche, con desayuno incluido en la mayoría de los casos. Si vas a un hostel los precios se reducen aún más. La comida es extremadamente barata, incluso en restaurantes de cierta categoría… solo hay que saber salirse del circuito turístico.

Algunos precios indicativos actualizados a día de hoy (2021):

  • Kebab/Durum para llevar: 10 TL
  • Botella de agua en la calle: 2 TL
  • Simit: 2,50 TL
  • Plato de Kebab en restaurante: 50 TL
  • Té turco: 1-2 TL
  • Caja de Baklava de 500gr: Entre 3€ y 7€ dependiendo del barrio en el que compréis (La cuenta sube si os vais a las franquicias famosas, yo hablo de pastelerías de barrio).
  • Souvenirs: Pashmina 30 TL, Figura del Ojo para colgar 20 TL, Pack toalla (Peshtemal) y jabón 35 TL…
  • Especias y té: Dependiendo de que especia, a partir de 40-60 TL/Kg, bolsas de té 15TL, paquete de 500gr de té negro 22TL

Espero que estos consejos y recomendaciones os hayan ayudado si estáis pensando en viajar a Estambul. ¡Y ya sabéis que si tenéis alguna duda o curiosidad podéis preguntar en los comentarios!

Cómo ir desde el aeropuerto de Estambul al centro [Actualizado 2021]

¡Hola a todos! Actualizamos este post con información nueva sobre como llegar al centro de Estambul desde sus dos aeropuertos: Istanbul Airport (Parte Europea) y Sabiha Gökçen (Parte asiática). Desde el 7 de Abril de 2019, el aeropuerto de Estambul Atatürk ya no opera vuelos turísticos, desviando todos los vuelos al Istanbul Airport (ISL).

VOLAR AL NEW ISTANBUL AIRPORT

Desde el cierre del aeropuerto de Ataturk, la gran mayoría de vuelos de aerolíneas de bandera han sido desviados a este aeropuerto. Hemos volado hasta allí en dos ocasiones: en 2019 con Ukraine Airlines y en 2021 con KLM.

VOLAR CON PEGASUS AIRLINES A SABIHA GÖKÇEN

Se podría decir que Pegasus es la RyanAir turca. En mi viaje en 2016 decidí volar con ellos porque encontré billetes de oferta a muy buen precio (30€ con equipaje facturado). Aunque antes era un inconveniente por la distancia, actualmente, volar a Sabiha Gökçen puede ser ventajoso: Las opciones de transporte hacia el centro son más económicas que desde el ISL y suele haber menos tráfico. La tarifa que yo compré fue la «Essentials», que incluye el billete y una maleta facturada de 20 kilos. Hay otras tarifas más caras que además permiten la selección de asientos, la elección de la comida para el vuelo o la posibilidad de cambiar los billetes.

Si haces el check-in online encontrarás unos mostradores donde dejar tu equipaje para facturarlo, sin tener que esperar. Además de una maleta, Pegasus permite también llevar un bolso de mujer, una bolsa de cámara de fotos o una bolsa de ordenador portátil y una bolsa de compras del Duty Free.

 

VISADO Y CONTROL DE PASAPORTES

Tanto cuando llegas a ISL como a Sabiha Göçken hay que pasar un control de pasaportes. La buena noticia es que desde Marzo de 2021, los ciudadanos españoles estamos exentos de visado. Para el resto de nacionalidades, os recomiendo consultar en esta web la lista de países eligibles para sacar el e-Visa.

Hay unas colas para turistas y otras para ciudadanos turcos. En Sabiha Gökçen, hay unas cabinas solo para aquellos que tienen el E-Visa o Visado electrónico.

En ISL han empezado con los controles automatizados para pasaportes turcos. Hay muchísimas más cabinas de control que en Sabiha Gökçen y por ello el trámite es más ágil.

 

CAMBIO DE MONEDA

A pesar de que nunca es recomendable cambiar dinero en el aeropuerto, cuando yo fui el cambio era prácticamente igual que en el centro de la ciudad (En el año 2016 la lira estaba a 3.60, en 2019 a 6.20). Tanto en Sabiha Gökçen como en ISL, encontraréis casas de cambio y oficinas de bancos para retirar o cambiar dinero. Os recomiendo cambiar lo justo para recargar la Istanbulkart y el resto cambiarlo en el centro de la ciudad (El mejor cambio se encuentra dentro del Gran Bazar, superando incluso el cambio oficial), porque en el aeropuerto las comisiones suelen ser bastante abusivas.

 

COMO IR DESDE SABIHA GÖKÇEN AL CENTRO DE ESTAMBUL

Hay varias opciones para ir del aeropuerto de Sabiha Gökçen al centro de la ciudad, dependiendo de si os alojáis en la parte europea o asiática. Yo voy a enumerar las 3 que me parecen más interesantes y económicas:

Transfer privado: Son minibuses o furgonetas que recogen a un grupo de viajeros y te llevan hasta la puerta de tu hotel. Cuestan alrededor de 15€ y es una buena opción si llegáis tarde. El único inconveniente es que depende de la hora podéis pillar bastante tráfico en la zona asiática para cruzar a la europea, por lo que el trayecto se puede alargar bastante.

Autobús regular de línea: Los números E-10 y E-11 os llevarán hasta la terminal de ferrys de Kadıköy. Con la Istanbulkart, que podéis sacar al salir del aeropuerto en unas máquinas, el viaje cuesta 5,60 TL y se puede pagar con Istanbulkart.

Autobús Havataş: Salen cada media hora y el billete cuesta entre 10 y 15 TL. Os llevará hasta la terminal de ferrys de Kadıköy o hasta la plaza Taksim. Se puede pagar con Istanbulkart.

Si vuestro hotel está en la zona de Sultanahmet, la mejor opción para llegar hasta allí es cruzar el bósforo en barco una vez lleguéis a Kadıköy (Línea directa a Eminonu, 2 paradas) o coger la línea de Taksim para bajar hasta Kabatas con el funicular (Tünel) y enganchar con la línea 1 del Tranvía.

Como acabo de mencionar, hay línea directa a la plaza de Taksim, por lo que si os alojáis en los alrededores de la plaza, por la avenida Istiklal o en la zona de Galata-Karakoy, podéis coger directamente el autobús y cuando lleguéis el tranvía y/o funicular (Tünel) si fuera necesario.

 

 

COMO IR DESDE ISL AL CENTRO DE ESTAMBUL

El nuevo aeropuerto de Estambul, situado en la parte europea, cuenta con una mastodóntica terminal de autobuses de la compañía Havaist en la planta subterránea que cuenta con decenas de rutas para llegar a prácticamente cualquier rincón de la provincia. Nosotros vamos a enumerar las rutas más utilizadas por los turistas:

IST-1 Yenikapi: Útil si os alojáis en la zona sur de Sultanahmet. El billete cuesta 18TL.

IST-14 Kadiköy: Os lleva hasta la terminal de ferrys de Kadiköy. El billete cuesta 38 TL.

IST-16 Taksim: Ideal si vuestro hotel está cerca de la plaza de Taksim. La estación se encuentra en la trasera de la plaza. El billete cuesta 35 TL.

IST-20 Sultanahmet: Os deja en el centro de Sultanahmet. El billete cuesta 18TL. Suspendido debido a la pandemia, como alternativa tenéis el IST-12 hasta Beyazit, cerca del Gran Bazar. El billete cuesta 35 TL.

También hay un autobús de Havaist que conecta IST con SAW directamente si tenéis que coger un vuelo interno de la que lleguéis. Es el IST-13.

Los billetes se pueden adquirir en las ventanillas de la terminal de Autobuses del aeropuerto o los podéis pagar directamente en el autobús con efectivo o tarjeta de crédito. Recordad revisar bien los horarios, pues algunas frecuencias han sido reducidas por la pandemia.

 

También tenéis la opción de contratar un transfer. En esta página hemos encontrado los más económicos por 15€.

 

Espero que os haya servido esta información, y si tenéis cualquier pregunta no dudéis en consultarnos en los comentarios.

Valle de Liébana, una perriescapada en Cantabria

El Valle de Liébana, en Cantabria, ha resultado ser un destinazo dogfriendly. Bien sean unas largas y merecidas vacaciones, bien sea una breve escapada como la nuestra, toma nota de todo lo que puedes ver y hacer en esta comarca con tu perro.

Valle de Liébana: qué ver y hacer con tu perro

Si te preguntas qué puedes ver y hacer en el Valle de Liébana con tu perro, aquí te dejamos 5 auténticos perriplanazos para disfrutar en familia, humana y peluda. Nos hubiese gustado hacer mucho más pero ¡volveremos!

1. Visitar Potes, uno de los pueblos más bonitos de España

Potes es el único núcleo urbano de la Comarca, y ejerce de «capital» de la misma. Precioso pueblo, incluido en la lista de los pueblos más bonitos de España, fue elegido, además,  capital del turismo rural en 2020.

Como podéis imaginar, hay muchísimos establecimientos hosteleros (hoteles y apartamentos rurales) y en un buen número de ellos somos bien recibidos. Por poner un «pero», suele haber bastante gente así que si preferís un entorno más tranquilo para descansar y pasear con vuestros compañeros de 4 patas, en cualquier localidad aledaña hay mil opciones.

Al final de este post, os contaré todo sobre alojamiento y restaurantes, así que no me voy a adelantar.

 

valle de liebana

 

Lo que si os recomiendo es un buen paseo vespertino por Potes, la orilla del río es una auténtica locura (ojo, hay que ir atados sobre todo en la zona donde están los patos… y ya os he contado cuánto me gustan los patos ¿verdad?)

Calles empedradas, el bonito barrio del Sol, puentes y casas que miran al río, terraceo y bares. Como os digo, el atardecer es el momento perfecto para visitarlo.

 

valle de liebana

2. Perregrinar por el Camino Lebaniego

Como quien no quiere la cosa, ya he visitado y recorrido un montón de lugares del Camino de Santiago. Mi dueña se queda con las ganas de hacerlo conmigo pero ahora ya estoy un poco mayor…

El Camino Lebaniego une el Camino del Norte con el Camino Francés y discurre entre la localidad de San Vicente de la Barquera y Santo Toribio de Liébana.

 

valle de liebana

 

Seguro que habéis oido hablar del Monasterio del mismo nombre. Yo no lo puedo visitar, claro, pero si he podido hacer una ruta por las ermitas cercanas. Además, cuando llegamos, había muchísima gente y cámaras de televisión. Yo pensé que era por mi, que a lo mejor me había convertido en un «perrinfluencer» pero vaya chasco ¡Era por el presidente de Cantabria y algunas autoridades más! ya que este es Año Jubilar.

Frente al Monasterio veréis el indicador a esta ruta que llega hasta la Ermita de Santa Catalina, desde donde hay unas vistas preciosas. Aunque el mirador más famoso es el de la Ermita de San Miguel, os aseguro que esta no tiene nada que envidiarle.

 

valle de Liebana

 

Pero además mi dueña os aconseja visitar algunas de las iglesias más bonitas de la zona, como la de Santa María de Piasca. Aquí no puedo entrar, vaya, pero si nos dejan acceder a los jardines que hay alrededor de la misma sin problema. La Iglesia de la Asunción en Perrozo es mucho más modesta pero también preciosa (aunque solo la vimos por fuera ya que estaba cerrada) y está incluida en un itinerario lebaniego (es una pena que los carteles informativos estuviesen tan deteriorados, con lo que le gusta leerlos a mi dueña)

3. Conocer Mogrovejo, el pueblo de Heidi

Otro de los pueblos más bonitos de España y que se hizo famoso por ser escenario de rodaje de una película (una coproducción angloindia) sobre Heidi. Parece ser que , desde que apareció en un programa de la tele, se ha hecho muy popular y está un pelín concurrido.

 

valle de liebana

 

Aun así, merece la pena acercarse a conocerlo. Mis dueños entraron (por turnos) a visitar el Museo de la Escuela, pero si visitas el valle de Liébana con tu perro tienes que ir, aunque solo sea para disfrutar de sus calles y casas tan cuidadas y llenas de flores. Vamos, que nada tiene que envidiar a los pueblos de los Alpes, donde se supone que transcurre la historia de Heidi. Vaya , acabo de caer en la cuenta de que no hace mucho también visité otro escenario de película ¿Leíste mi post? ¿No? Pues venga, ¿a qué esperas?

 

valle de liebana

Museo de la escuela

4. Perderte por Bejes y probar sus quesos

Mogrovejo será el pueblo de Heidi y todo lo que quieran, pero Bejes es una auténtica pasada y su entorno si parece sacado de cualquier país alpino. Seguramente está fuera de muchas rutas por el valle de Liébana, pero vale la pena desviarse. No tiene título de pueblo más bonito ni nada de eso pero mi familia y yo henos decidido otorgárselo por mérito propio.

 

valle de liebana

 

Si por algo es conocido es por su queso (el famoso queso picón) ¡hasta tienen un museo/centro de interpretación del queso! donde puedes hacerte con un buen souvenir gastronómico, aunque nosotros lo adquirimos en la quesería Rio Corvera, antes de llegar al núcleo urbano, donde nos atendieron de maravilla.

En el pueblo solo hay un bar ¡y cuántos amigos peludos compartiendo la terraza! Como ya estábamos de vuelta los humanos pidieron un plato de embutidos para comer ¡y tan ricamente! (tan ricamente ellos, que a mi no me dieron)

 

valle de leibana

La casa más bonita de Bejes

5. Hacer una ruta por los miradores más alucinantes del Valle de Liébana

Sube, baja. Baja, sube… así nos pasamos una gran parte del viaje. pero ¡qué manía con las alturas! yo, que sufro de vértigo… Aunque debo reconocer que las vistas merecen la pena.

No pudimos ir a tooodos los miradores pero os cuento a cuales subimos (y mi opinión)

Mirador del Corzo

Desde Potes en dirección al Puerto del Glorio, que delimita Cantabria con León, encontraréis este mirador que, como su nombre indica , tiene una escultura de un corzo obra de Jesús de Otero. Fue una pena que el día no estuviese más «limpio» a causa del calor.

 

valle de liebana

Mirador del Collado de Llesba

Conocido también como el mirador del oso, por una enorme escultura en homenaje al oso pardo. En la parte más alta del Puerto del Glorio, hay que desviarse a la derecha. Encontraréis muchos rebaños de vacas pastando, así que , lo siento pero tienen preferencia e igual os toca parar y esperar a que pasen.

Por cierto, y muy importante, dejad tranquilos tanto al ganado como a los perros que lo acompañan, están haciendo su trabajo. Mi dueña tuvo que advertir a un turista extranjero que no paraba de llamar al mastín a cargo del rebaño.

 

valle de liebana

 

La fama de este mirador suele eclipsar al del corzo pero es que aquí además de las vistas el entorno es de verdad alucinante. Desde allí se ven los Picos de Europa o la montaña Palentina.

Mirador de Liébana

También conocido como el mirador de Cahecho. Por cierto una tranquila y bonita localidad, en la que os aconsejo echar un trago de agua en su fuente.

 

valle de liebana

Mirador de Santa Catalina

Este nos quedó por ver y eso que es uno de los más bonitos, seguro. En pleno desfiladero de la Hermida , uno de los lugares más alucinantes de este viaje. En La Hermida, por cierto, podéis disfrutar de baños termales (solo los humanos, claro) aunque no nos resistimos a parar en la carretera y acercarnos hasta el río para mojarme las patitas.

Mirador del salmón

No nos pareció gran cosa. Paramos porque se encuentra también en el desfiladero  y vimos el indicador, pero ni sacaron foto los muy sosos.

Valle de Liébana con perro: alojamiento y restaurantes

El Valle de Liébana es probablemente una de las zonas más dogfriendly que hemos visitado. En general, toda Cantabria.

Potes es un buen sitio para alojarte, aunque suele haber demasiada gente. Así que, si prefieres un buen paseo matutino por el monte, te aconsejo que busques en cualquiera de las localidades cercanas, las opciones son infinitas y para todos los presupuestos: desde alojamientos con jacuzzi, apartamentos u hoteles rurales o, como escogimos nosotros, en una de las Posadas de Cantabria.

La Posada la Trebede está en la aldea de Perrozo (Cabezón de Liébana). Es un alojamiento sencillo en un entorno maravilloso y muuuy tranquilo. Los peludos pagamos un suplemento de 5€ por noche y lo mejor es que podemos estar en cualquier zona del alojamiento, incluido el comedor del desayuno.

Para comer, os recomiendo los lugares en los que estuvimos (y otros que llevábamos anotados pero no pudimos visitar)

En Potes os tengo que recomendar la hamburguesería Anybun? (lo de la interrogación no es porque os esté preguntando, eh, es que se llama así) Somos superbienvenidos y las hamburguesas, de ternera lebaniega, están de rechupete.

Está en la calle Cántabra, que es una calle estrechita donde hay un montón de bares, restaurantes y tiendas de productos típicos. Si tenéis suerte de ocupar una mesa en su terracita/balcón mirando al río ni os cuento. Nosotros repetimos 2 días seguidos, no os digo más…

valle de liebana

Calle Cántabra

 

Si queréis algo más formal o tradicional  «El Cenador del Capitán» es 100% dogfriendly. También quisimos probar «La Soldrería» (solo en terraza) pero estaba cerrado.

En Cabezón de Liébana,  la Venta de Vieda, que tampoooooooco pudimos probar ya que no teníamos reserva, pero a la próxima no se nos escapa.

En Mogrovejo además del bar del pueblo hay un sitio estupendo, Quesos y Cosas, donde nos atendieron de maravilla. Como tiene una terraza cubierta en la entrada, estuvimos la mar de bien. Las croquetas estaban de 10 (¿os he dicho que soy un experto croquetero?)

En Bejes solo hay un bar, El Teju, donde sirven platos de embutido y queso picón, así que no contéis con una comida «formal», pero el ambientillo personal y perruno en su terraza (también cubierta) es estupendo.

Espero que todos estos perriconsejos os hayan servido para organizar una ruta por el Valle de Liébana con vuestro perro. Nosotros tenemos intención de volver así que… seguiremos informando. ¡Lametones para todos!

 

Excursiones desde Mykonos: isla de Tinos

Si estás buscando las mejores excursiones desde Mykonos vas a encontrar un montón de post recurrentes recomendando los mismos lugares. Como ya  te contamos en su momento, la más famosa de las islas Cícladas no es solo playa y fiesta, y ofrece algunas visitas culturales que no te debes perder.

Si viajas Mykonos en verano, no tendrás problema en encontrar conexiones diarias con otras islas y un montón de tours y excursiones organizadas para pasar la jornada. Incluso si, como nosotros, lo haces en el mes de septiembre (nosotros lo recomendamos siempre) encontrarás muchas opciones disponibles.

No es necesario que busques y reserves tus excursiones desde Mykonos con anterioridad ya que al llegar a la isla verás que  las alternativas son muchas y que, generalmente, en la mayoría de alojamientos tienen agencias concertadas.

La excursión más habitual es la visita a la Isla de Delos y era la que en principio teníamos en mente. Sin embargo no terminaba de convencernos ya que algunos conocidos nos habían comentado que las ruinas de Delos estaban bastante descuidadas. Cuando nosotros estuvimos (septiembre 2019) salía un barco por la mañana y otro por la tarde. La entrada a Delos no está incluida en el precio del tour.

Naxos era otro de los destinos que nos apetecía mucho y, no es que no sea posible encontrar excursiones desde Mykonos a esta preciosa isla, pero, teniendo en cuenta la duración del viaje y sobre todo los horarios de vuelta del barco, en la agencia de viajes nos advirtieron que quizá el precio del ferry era excesivo para pasar unas pocas horas en Naxos. Así que nos dejamos aconsejar tanto por la agencia como por la recepcionista de nuestro hotel, que nos recomendaron dos islas menos concurridas y más cercanas a Mykonos: Tinos y Andros.

Ambas están en el trayecto de Mykonos a Naxos pero Tinos está mucho más cerca.

Excursiones desde Mykonos: cómo llegar a la isla de Tinos

Son varias las compañías de Ferry que salen del puerto de Mykonos. Nosotros compramos los billetes en la agencia Sea & Sky (no, no tenemos comisión) Por la mañana, a las 11,  salimos en una embarcación de alta velocidad de la compañía Seajets. Nos sentamos en la cubierta de popa y nos mojamos un poco (nada de qué preocuparse). El trayecto hasta Tinos dura 25 minutos y cuesta poco más de 4€.

 

excursiones desde Mykonos

 

La vuelta, Tinos-Mykonos, la hicimos en un ferry de la compañía Golden Star, que son una auténtico lujazo: cómodos, silenciosos y con servicio de cafetería. No me hubiese importado hacer un largo trayecto con ellos. El último ferry era a las 19:00, aunque en su web aparece ahora uno a las 20:25. También hay dos categorías, uno más rápido (20 minutos de trayecto) y otro que tarda 35. Los precios, 12€ los primeros y 8€ los segundos.

 

excursiones desde Mykonos

Qué ver y hacer en Tinos en una excursión desde Mykonos

La verdad es que nuestra excursión por libre a las isla de Tinos fue un tanto improvisada. No encontramos demasiada información sobre lo que podíamos ver y hacer, excepto la recomendación de ver la Iglesia de La Virgen María de Tinos centro de peregrinación mariana que congrega a miles de devotos, especialmente en 4 fechas al año.

Nos sorprendió nada mas bajar del barco, encontrar una larguísima alfombra roja que llegaba, calle arriba, hasta la iglesia. Parece ser que los devotos hacen todo este camino de rodillas. Nosotros, la verdad, no somos mucho de turismo religioso. Aun así nos acercamos a visitarla.

 

 

Si os fijáis un poco en la foto, los pivotes a la izquierda delimitan la alfombra por la que suben los penitentes. Lo mejor son las vistas sobre el mar, lo peor el ambiente un tanto recargado del templo, repleto de exvotos de todo tipo. Como curiosidad, pudimos asistir a la celebración de un bautizo, por el rito ortodoxo.

 

 

Importante: en Tinos no hay (o al menos no había en 2019) oficina de turismo. De hecho preguntamos en una cafetería y la respuesta fue una sonora carcajada. A Tinos no llegan demasiados turistas extranjeros, tan solo turismo interno y en especial religioso. Por tanto, se respira un ambiente totalmente local y auténtico, nada que ver con la bulliciosa Mykonos.

Frente al puerto está la «estación» de autobuses, en la que encontramos un folleto de una agencia que ofrecía tours por la isla. Lo malo, que el horario no coincidía con las horas de nuestra estancia. El tour que ofertaban estaba realmente bien, ya que incluía localidades como Volax, famoso por su paisaje de  peculiares formaciones rocosas, o Pyrgos, conocido por sus artesanos y escultores del mármol.

Allí mismo sale el autobús que sube hasta el Monasterio de Agias Pelagias que también perdimos por los pelos  (solo había 2 diarios) ¡Es lo que tiene improvisar! En cualquier caso tampoco me entusiasmaba la idea de ver la cabeza de la monja Agia Pelagia, aunque me disgustó perderme las que dicen son las mejores vistas de la isla.

Visto lo visto, seguro que os estáis preguntando ¿Entonces, qué narices hicisteis en Tinos? Pues despreocuparnos y olvidar cualquier atisbo de malhumor por no haber planificado la visita. La capital, Chora, tiene suficiente encanto para pasar una jornada de relax y disfrutar, por ejemplo, de su gastronomía, del encanto de sus callejuelas, de sus tiendas y puestos de productos típicos (especialmente quesos y dulces) de un paseo junto al mar…

Lo mejor de Tinos (Chora) en un día

Por supuesto, nos referimos a la capital. Es cierto que otra opción hubiese sido la de alquilar un coche y recorrer la isla pero las cosas van como van y, al fin al cabo, son vacaciones ¿No?

1. Perderse en las callejuelas del casco antiguo

Poco hay que decir, porque cada rincón es una auténtica postal…

2. Disfrutar de su increíble gastronomía

Si, porque además de restaurantes de pescado fresquísimo, los quesos, las verduras o el cordero forman parte de platos increíbles. En nuestro caso optamos por una taberna que nos recomendó la dueña de una tienda de artículos de regalo. Por cierto, y qué rabia me da, no soy capaz de recordar el nombre de esta tienda. Nosotros compramos un imán en  madera pintado a mano, que es una preciosidad.

La taberna es Μαλαματένια (Malamatenia) y su cocina, auténtica y, sobre todo, no para turistas, nos conquistó. En mi caso, que soy una fan incondicional de las berenjenas, este plato «similar» a la parmigiana italiana me robó el corazón ,y el estómago, pero tengo que decir que el cordero en papillote a baja temperatura estaba de 10.

 

 

3. Tomar un café, o dos, o tres…

Encontrar un café librería como el «Antilalos» donde además el café estaba realmente bueno (importante, eh). Si el exterior es bonito, ni os podéis imaginar por dentro. El primer piso era como el saloncito de casa, con sus vitrinas llenas de libros, sillones y mesas bajas. También tiene una preciosa terraza.

 

excursiones desde Mykonos

4. Pasear por la playa de Kionia y visitar el Santuario de Poseidón

Apenas 3 km separan Chora y Kionia. Se podría hacer tranquilamente a pie pero nosotros tomamos el autobús de línea que salía regularmente (tampoco recuerdo la frecuencia pero había muy seguido) Lo mejor del trayecto es ir viendo la costa y descubrir un par de pequeñísimas iglesias que están, casi literalmente, sobre el mar. Creo que no conservo ninguna foto en mi teléfono pero las playas en Tinos son muy tranquilas y poco masificadas. Restaurantes, apartamentos y pequeños hoteles junto al mar a precios más que razonables, sobretodo si los comparamos con otras islas griegas.

 

excursiones desde mykonos

 

Lamentablemente las ruinas de este santuario están en un estado, valga la redundancia, lamentable. La desidia y falta de inversiones para el mantenimiento del enorme patrimonio griego producen una enorme tristeza. Algunas piezas recuperadas pueden verse en el Museo arqueológico de Tinos.

 

 

Según la mitología, el nombre de Tinos significa isla de las serpientes y fue precisamente el dios Poseidón quien arrojó a las serpientes al mar, por lo que se erigió este santuario en su honor. De Tinos se dice también que fue la morada de Eolo, dios de los vientos.

5. Observar su arquitectura y especialmente los palomares

Aunque en otras zonas de la isla son más abundantes, en Chora también se encuentran algunas de estas típicas edificaciones, que se dedicaban a la cría de palomas, actividad introducida por los venecianos, quienes dominaron la isla de Tinos durante más de 500 años. La carne de paloma era muy apreciada y sus excrementos eran utilizados como fertilizantes.

 

 

En resumen, si estás pensando en hacer una o varias excursiones desde Mykonos, y conociendo nuestra experiencia, piensa que conocer Tinos es una buena idea. A nosotros nos gustó descubrir esa otra Grecia, alejada del turismo de masas y no descartamos, en un futuro,  visitarla con más tiempo o incluso pasar unos días en la isla.

Turquía por libre en 2 semanas

Si estáis pensando en viajar a Turquía, no os podéis perder este post-diario con nuestro recorrido por el país. Durante nuestra ruta en Turquía por libre en 2 semanas, conocimos ciudades, playas de aguas turquesas, parques naturales, museos y algunos de los lugares más increíbles que hemos visto nunca. Dada la extensión del país, es imposible verlo todo así que decidimos escoger los lugares que visitaríamos basándonos en la distancia entre puntos de interés, para elaborar una ruta que nos permitiera aprovechar al máximo los kilómetros en carretera. En este viaje nos hemos movido en coche, tren y avión, siendo el coche un gran aliado que nos ha permitido llegar a muchos lugares de interés que se encontraban de camino a las ciudades donde nos alojábamos, evitando desplazamientos de vuelta o desvíos innecesarios. Si queréis saber más sobre cómo organizamos nuestro viaje y el presupuesto que manejamos, lo tenéis todo en este otro post.

Turquía por libre en 2 semanas, todas las etapas

DIA 1: Madrid – Estambul

Esta vez viajamos desde Madrid hasta Estambul (ISL) vía Kiev con Ukraine International. Llegamos al nuevo aeropuerto, situado a unos 50km del centro de la ciudad, en la parte europea.

Para trasladarnos a Kadıköy, tomamos un autobús de la compañía Havaist por 25 TL. Nos acomodamos en el Hush Hostel y fuimos a degustar nuestra primera cena turca a Kymion, un restaurante muy económico con una gran variedad de comida deliciosa, frecuentado sobre todo por jóvenes turcos.

He de avisar que ya conocíamos Estambul, por lo que solo paramos un par de días para reencontrarme con mis amigos, y decidimos dedicar más tiempo a otros lugares. Si estás pensando en viajar a Estambul, no pierdas ojo al blog porque próximamente podrás encontrar un post lleno de recomendaciones para tu primera vez allí.

La ciudad de Estambul bien merece un viaje exclusivamente dedicado a ella, y tanto si ya la has visitado en otras ocasiones, como si no, te recomendamos incluirla si planeas una ruta por Turquía por libre, en dos semanas (o más, claro).

Dia 2: Estambul (Distrito de Sultanahmet)

Empezamos el día tomando un ferry desde Kadıköy hasta Eminonu, para visitar Sultanahmet (La Mezquita Azul), Hagia Sofia y la cisterna Yerebatan, con tan mala suerte que encontramos los 3 sitios en restauración. Aún así sobra decir que disfrutamos de lo lindo en todas las visitas.

Degustamos unos simit (Pan con semillas típico) de camino al Gran Bazar y el Bazar de las especias, donde echamos la tarde viendo tiendas, aunque en realidad las compras las hicimos en las calles que rodean el bazar ya que son mucho más económicas. Sin embargo el bazar merece una visita solo por ver su interior y perderse por sus laberínticas e interminables calles. En esta ocasión no visitamos el Palacio de Topkapi. Por la noche volvimos a Kadıköy y cenamos (de nuevo guiados por mi amigo) en el restaurante Çiya Sofrası.

Dia 3: Estambul (Galata – Istiklal – Taksim – Uskudar)

De nuevo nos dirigimos a la terminal de ferrys de Kadıköy para coger un barco que nos llevaría hasta Karakoy (Al otro lado del puente que conecta con Eminonu). Visitamos el distrito de Galata, con sus preciosas y coloridas casas genovesas, cafeterías y tiendas boutique preciosas.

Dimos una vuelta alrededor de la torre de Galata y callejeamos hasta llegar a la avenida Istiklal, una de las calles comerciales más famosas de la ciudad. De allí llegamos a la plaza Taksim, donde cogimos el metro hasta Yenikapi y posteriormente el Marmaray hasta Uskudar. Allí comimos en el mercado de pescado por el módico precio de 10€. Después dimos un paseo hasta la torre de la doncella. Terminado el recorrido, volvimos a Kadıköy con un dolmus. Nos dirigimos al hostel para recoger las mochilas e ir a la estación de tren de Söğütlüçeşme, donde cogimos un tren de alta velocidad hasta Eskisehir y después el tren coche cama hasta Esmirna.

Este fue el primer trayecto en transporte público durante nuestra ruta por Turquía en 2 semanas y he de decir que la experiencia fue totalmente satisfactoria. La verdad es que los viajeros eran todos locales y que una vez más pudimos comprobar la hospitalidad de los turcos.

Dia 4: Esmirna

Amanecimos a las 9.30 en la estación de Esmirna (Basmane). Nuestro hotel se encontraba a tan solo 10 minutos andando de allí así que dejamos el equipaje y nos dirigimos a visitar el museo del Ágora, el bazar y la torre del reloj. Fuimos hasta el ascensor panorámico, donde aprovechamos para tomar algo fresco en el Frida Café. Volvimos al centro con el tranvía para ir a comer a Gozlemecim, un sitio muy famoso especializado en Gozleme (los famosos pasteles turcos, rellenos de espinacas y queso feta)

Decidimos ir a echar una siesta al hotel. Sobre las 7 de la tarde volvimos a salir hacia la zona del paseo marítimo. De camino paramos en una pastelería para probar unos dulces típicos: las bombas (Galletas rellenas de chocolate y coco). Bebimos algo fresco en uno de los restaurantes del centro comercial Konak Pier y caminamos por el paseo hasta que encontramos un restaurante que nos gustaba para cenar (El sitio que habíamos mirado estaba cerrado).

Dia 5: Alaçati – Çesme – Selçuk

Hoy recogíamos por fin nuestro coche de alquiler, que nos permitiría movernos con mas libertad en este viaje a Turquía por libre de 2 semanas. Nuestro plan inicial era visitar la península de Çesme por la mañana y regresar por la tarde a Esmirna. Sin embargo, no contamos con acabar tan rápido de ver Esmirna, así que decidimos que lo mejor sería irnos a dormir a Selçuk, para no tener que madrugar tantísimo al día siguiente (Queríamos estar en Éfeso a las 8). Abandonamos el hotel y nos fuimos a por el coche.

Nuestra primera parada fue en el pueblito de Alaçati, donde visitamos los molinos y el centro. Alaçati es uno de los lugares más exclusivos de Turquía (Según nuestro amigo turco, el más caro del país) Cuenta con una enorme playa y un montón de beach clubs y cafeterías de moda. También llegamos a ver el mercado de abastos. Comimos en Kose Kahve y rematamos con un helado en la calle.

Con el estómago lleno pusimos rumbo a Çesme, donde aparcar fue una odisea (Esta zona es muy frecuentada por locales), pero finalmente encontramos un hueco cerca del castillo. Visitamos la fortaleza y el museo arqueológico y dimos una vuelta por el paseo marítimo antes de poner rumbo a Selçuk.

Una vez instalados en nuestro hostel de Selçuk, fuimos a dar un paseo por el centro, vimos el antiguo acueducto romano y el bazar. Nos aprovisionamos para el día siguiente y cenamos en un restaurante de Pide (Pizza turca) cerca del hotel.

 

Dia 6: Éfeso – Sirince – Afrodisias – Pamukkale

A las 8 de la mañana estábamos en la puerta de Éfeso para ser los primeros en entrar. Sin duda esta es una de las visitas imprescindibles en cualquier ruta por Turquía y además puedes realizarla por libre. Hicimos bien en madrugar, pues sobre las 10.00 que era cuando nosotros salíamos, llegaban hordas de turistas y autobuses de grupos organizados.

Junto a Éfeso visitamos también la casa de la Virgen María (Para nuestro gusto prescindible, muy caro para lo que es), la cueva de los 7 durmientes, el templo de Artemisa y queríamos visitar la fortaleza y el museo arqueológico, sin embargo fue imposible ya que debido a la festividad del Eid no abrían hasta las 13.00h.

Finalizadas las visitas en Selçuk, nos dirigimos a Sirince, pueblo famoso por haber hecho un intercambio entre Turcos y Griegos. Aunque es muy turístico merece la pena acercarse hasta allí.

Nuestra siguiente parada fue el museo de Afrodisias, en la localidad de Geyre. Apenas había turistas, ya que es un lugar que no suele estar incluido en los recorridos turísticos, sin embargo merece muchísimo la pena, así que recomendamos que la incluyáis en vuestro viaje a Turquía por libre en 2 semanas.

Finalmente llegamos a Pamukkale sobre las 7 de la tarde. Entramos por la puerta norte para visitar primero Hierápolis (No pudimos ver todo porque nos quedábamos sin luz) y después ir a las pozas. La verdad es que no se si fue el cansancio o que pero nos dio la impresión de que está algo sobrevalorado. Todo es indecentemente caro para los precios medios de Turquía, está muy masificado… no lo disfrutamos mucho la verdad. Quizá habría sido mejor ir al hotel y ver Pamukkale al día siguiente con calma, pero llevábamos ya todo el itinerario atado para nuestra ruta en Turquía por libre en 2 semanas, y en este caso cambiar de día la visita era imposible.

 

Dia 7: Fethiye – Kayakoy – Parque nacional de Saklikent

Salimos pronto por la mañana hacia Fethiye, ya que el camino se hace bastante largo por las carreteras de montaña que hay que atravesar. Decidimos tomarnos el día con calma y comimos en el hotel tras instalarnos.

Nuestra primera excursión del día fue al pueblo fantasma de Kayakoy, donde visitamos las casas en ruinas. Hacía muchísimo calor y el sol atizaba de lo lindo, así que no hicimos la ruta completa. Después, pusimos rumbo al parque nacional de Saklikent, un sitio impresionante frecuentado únicamente por turistas locales donde hicimos una ruta de barranquismo y pudimos refrescarnos por fin. La ruta es facilita, así que aunque nunca antes hayáis hecho barranquismo, os animo a que probéis la experiencia. Allí mismo hay un restaurante con mesas encima del agua, pero decidimos simplemente comprar una mazorca para picotear algo hasta volver a Fethiye, donde cenamos cerca del mercado de pescado.

Os recomendamos incluir esta experiencia en vuestro itinerario, si os animais a visitar, como nosostros,  Turquía por libre en 2 semanas.

 

Dia 8: Fethiye – Bahía de Kabak

Llegaba por fin nuestro día de relax  en medio de esta frenética ruta en Turquía por libre en 2 semanas. En todos los viajes intento incluir un día de descanso entre medias para recuperar energías. No queríamos irnos de Fethiye sin pasar por la famosa playa de Oludeniz, así que hacia allí fuimos cuando vi que google maps marcaba un tramo largo de retención. Y efectivamente nos topamos con un infinito atasco que nos regaló escenas como las de un coche saltándose la cola por el arcén, policías cortando el paso para que otros no le imitaran… tardamos más de 1 hora en recorrer apenas 16km.

Cuando por fin llegamos, era casi imposible aparcar, y mucho menos gratis. Las señales de Otopark aparecían una detrás de otra como de debajo de las piedras. Lo peor de todo es que descubrimos que hay dos playas: una que es la que sale cuando buscas en google (Blue Lagoon beach) y para la que hay que pagar 50 TL por persona, y otra que es de acceso gratuito pero bastante masificada. Como no íbamos a estar más de una hora, renunciamos a la playa buena y nos conformamos con darnos un baño tras encontrar un parking que nos dejó pagar una cuota menor (Normalmente los parkings tienen una tarifa fija para todo el día). Desde nuestro punto de vista, esta playa está muy sobrevalorada y no merece la pena… hay sitios mejores. De haberlo sabido antes, ni nos habríamos molestado en bajar. Así que aquí estamos contándolo, para que no os pase lo mismo a nosotros.

Hecha la turistada, volvimos a la carretera para dirigirnos hacia Kabak. De camino volví a ver otra retención en google maps y resultó que eran… ¡coches aparcados en los arcenes! y es que habíamos llegado a un mirador sobre los acantilados del Valle de las mariposas. Y como no, nos hicimos la foto de rigor.

Llegamos al Full Moon Camp a la hora de comer, lo cual fue la excusa perfecta para degustar su comida casera: Manti y Calamares salteados con verduras. Todo orgánico del huerto del camping, y la verdad es que se notaba la diferencia con otros sitios en los que habíamos comido.

Para hacer una buena digestión, decidimos echar la siesta en la piscina, entrando cada poco al agua para refrescarnos. Por la tarde, decidimos aventurarnos y bajar a la playa. Aún estoy acordándome del recepcionista del camping que nos dijo que en 20 minutos estaríamos abajo… Tardamos casi 1 hora atravesando caminos de cabras, pero mereció totalmente la pena.

La bahía de Kabak está rodeada de  campings, así que si vais buscando unas vacaciones de tranquilidad en contacto con la naturaleza, este es vuestro sitio. Por la noche pudimos degustar la deliciosa cena buffet a base de pescado y vegetales del Full moon camp.

 

Dia 9: Patara – Kas

Nos despertamos bastante pronto con la sorpresa de que el cielo amenazaba lluvia, aunque conseguimos librarla. El camino para bajar de Kabak a Kas fue bastante tortuoso e intenso, pues hay que atravesar toda la montaña por carreteras sin siquiera asfaltar, el gps se volvía loco por momentos…

Nuestra primera parada fue la playa de Patara. Compramos un ticket combinado que daba acceso tanto a las ruinas como a la playa. Hacía muchísimo calor así que no quisimos extender en exceso la visita a las ruinas, por lo que vimos lo principal y nos fuimos corriendo a pegarnos un baño en la playa. Esta fue una de las que más nos gustaron: limpísima, arena fina y no muy masificada.

Proseguimos nuestro camino hacia Kas y de nuevo, google nos indicaba un tramo de retención donde realmente no había retención pero si decenas de coches aparcados en los arcenes del acceso a la playa de Kaputaş. Nos habría encantado hacer una parada, pero fue imposible y ya íbamos con bastante retraso sobre el horario previsto. Nos alojamos en la Pensión Pinar, un alojamiento bastante discreto pero cerca del centro. El alojamiento en Kas es bastante caro, así que os recomendamos reservar con bastante antelación.

El pueblo en sí es pequeño y no os llevará más de un día recorrerlo, pero lo interesante de este enclave es que podéis establecer campamento base y hacer un par de excursiones interesantes: Hacer un tour por la isla de Kekova o dar el salto hasta Grecia y visitar la isla de Kastellorizo. Nosotros nos limitamos a pasear y descansar en las terrazas de algunas cafeterías, tomar un helado en el puerto o probar los famosos mejillones rellenos de arroz, además de visitar el anfiteatro de Antiphellos.

Para cenar, decidimos cambiar un poco y probar en el italiano Lily’s corner, un sitio que nos encantó con unas pizzas riquísimas. Mención especial a la limonada con fresa casera.

Dia 10: Demre – Olympos – Antalya

Nuestra estancia en Kas llegaba a su fin y teníamos bastantes kilómetros por delante hasta llegar a Antalya ,así que salimos pronto para dirigirnos a Demre, donde haríamos una parada en la playa. Sin embargo nos equivocamos y fuimos a la parte que no era (Sülüklü Plajı), que no nos gustó mucho, pues estaba bastante sucia y descuidada, así que nos limitamos a un baño rápido para refrescarnos y seguir.

Nuestra segunda parada fue en la playa de Olympos, la cual nos enamoró por su localización entre montañas, su limpieza y la tranquilidad que se respiraba. Si volviéramos a Turquía, sin duda alguna haríamos noche en uno de los campings de la zona. No visitamos las ruinas por falta de tiempo, así que queda pendiente para una futura visita.

Nuestro destino final era Antalya, una de las ciudades turísticas más populares de Turquía. Nos alojamos en un coqueto hotel en el centro histórico y rápidamente salimos a perdernos por sus calles, llenas de tiendas, bazares escondidos y puestos de comida. Lo único que lamentamos fue no haber podido pasar más tiempo en Antalya porque fue una ciudad que nos encantó. Desde que entramos por la puerta de Adriano y hasta el puerto, no había un rincón que no nos sorprendiera. Decidimos comprar unos durum a media tarde para merendar y no perder demasiado tiempo en la mesa, aprovechando hasta el último momento de luz para recorrer las calles de Antalya.

Dia 11: Capadocia (Göreme)

A las 4 de la mañana nos despedimos de nuestro coche en el aeropuerto de Antalya para poner rumbo a uno de los destinos que ansiábamos más: Capadocia, un imprescindible en nuestro viaje a Turquía por libre en 2 semanas. Precisamente por la limitación de tiempo era imposible recorrer en coche la enorme distancia hasta esta bellísima región turca. Los vuelos internos son tan  económicos que vale la pena tomar uno de ellos (unos 25€ trayecto de media)

Nuestro vuelo de AnadoluJet salió con retraso, así que al llegar a nuestra escala en Estambul tuvimos que acelerar para no perder el segundo vuelo. Por suerte nos estaban esperando para hacer el transfer rápido y además no éramos los únicos que íbamos tarde, ya que por lo visto los retrasos en los vuelos internos son habituales en Turquía.

Llegamos al aeropuerto de Kayseri sobre las 9 de la mañana, donde nuestro transfer esperaba para trasladarnos al hotel. Escogimos Göreme como base de actividades en Capadocia por su buena conexión, ya que durante estos días no alquilamos coche. Además, cerca de Göreme hay muchos sitios interesantes donde ir a pie o en autobús. Nos alojamos en el hotel Taskonak, muy céntrico y con unas habitaciones de piedra muy bonitas. Además el dueño nos asesoró sobre las excursiones que podíamos hacer y se encargó de reservarlas.

Dedicamos la tarde principalmente a visitar el Museo al aire libre de Göreme, que merece muchísimo la pena. Para acceder a la iglesia Karanlik Kilise hay que pegar un pequeño extra, totalmente recomendable.

Dia 12: Capadocia (Uchisar – Valle de las palomas – Excursión en quad)

La alarma sonó especialmente pronto aquella mañana, pero todo por un buen motivo: ver en vivo y en directo los globos volando por todo Göreme. Nos habría gustado subir en uno, sin embargo la alta demanda hizo que los precios se disparen a niveles desorbitados (Nos pedían unos 300-350€ por persona y sin asegurarnos poder volar), por lo que tuvimos que renunciar a esta excursión. Sin embargo, el madrugón mereció la pena para poder sacar buenas fotos. Dormimos otro par de horas más y ya nos levantamos a desayunar tranquilamente. Sobre las 12 y ya descansados, iniciamos nuestra ruta a pie hacia Uchisar y el Valle de las Palomas. Lo ideal sería hacer esta ruta a primera hora de la mañana, antes de que apriete el calor, ya que son unas 2h de caminata. En Uchisar visitamos también el castillo y aprovechamos para comprar algunos souvenirs ya que era más barato que en Goreme.

Volvimos a Goreme en autobús para poder descansar antes de nuestra excursión de la tarde. Sobre las 17.00 nos recogieron en el hotel para llevarnos a la oficina de alquiler de quads, donde empezamos nuestra ruta. Visitamos Cavusin, el valle rosa, el valle rojo, las chimeneas de hadas y el valle del amor. La mayoría de gente suele hacer este recorrido a pie o en coche, pero hacerlo en quad nos pareció una forma mucho más divertida. Además el precio era muy barato, unos 17€ al cambio por persona. Fueron 2 horas de ruta en la que fuimos haciendo paradas para sacar fotos y ver los principales puntos de interés.

Dia 13: Capadocia (Derinkuyu – Sobesos – Keslik – Mustapafasa)

Nuestro segundo día en Capadocia amaneció nublado y amenazando lluvia, pero eso no nos detuvo para alquilar una moto e ir a recorrer la región a nuestro aire. ¡Ojo! Tuvimos muchos problemas para encontrar una agencia que nos alquilara, ya que en Turquía los permisos de conducir son distintos que en España, y mientras que aquí el carnet de coche también sirve para la moto, allí no. Así que consultad antes con la agencia si os pueden alquiler bajo mano.

Hay muchísimos puntos de interés en la región, así que hicimos una selección de aquellos que no estuvieran demasiado lejos. Nuestra primera parada fue la ciudad subterránea de Derinkuyu, sin duda alguna uno de los sitios mas increíbles que hemos visitado. En su época llegó a alojar a más de 20.000 personas, y actualmente se pueden visitar 8 pisos de los 20 descubiertos. Cuidado si sufrís de claustrofobia o problemas de presión sanguínea, en cuyo caso desaconsejan la visita.

Nuestra segunda parada fue en el yacimiento de la antigua ciudad de Sobesos (situado en la localidad de Urgup), donde encontramos termas y baños romano muy bien conservados y unos preciosos mosaicos. Obviamente, y si lo comparamos con otros yacimientos, este quizá no sea gran cosa, pero ya que nos pillaba de camino habría sido una pena no visitarlo. El monasterio de Keslik fue nuestra siguiente visita, y uno de los lugares que mas nos gustaron de Capadoccia. Nada más llegar nos recibió el guardián del monasterio con té y dulces, nos explicó el recorrido que teníamos que hacer y nos contó la historia del lugar. Nunca esperamos que en aquel recóndito lugar en medio de la campaña turca encontraríamos iglesias y capillas con unos frescos tan bien conservados.

La última visita del día fue la pequeña villa de Mustapafasa, donde vimos la Iglesia de Constantino y Elena y el Monasterio de San Nicolás. Quisimos visitar la Madraza, pero desafortunadamente se encontraba cerrada.

Dia 14: Estambul (Balat – Pierre Loti)

Nos despedimos de Capadocia para volver a Estambul, donde pasaríamos un último día antes de volver a España. El cansancio general del viaje ya se hacía notar así que decidimos tomárnoslo con calma.

Nuestra última noche nos alojamos en el W.House, un pequeño hotel cerca de la estación de Havas de Kadikoy.

Cogimos el ferry de nuevo hacia Eminonu, para posteriormente coger un autobús que nos llevaría al barrio judío de Balat, una de las zonas que más sorprenden de Estambul. Actualmente hay un proyecto de recuperación en marcha para frenar la decadencia de la zona y darle un lavado de cara. Entre casas de colores encontramos tiendas de artesanía, cafeterías a la última moda o tiendas de antigüedades. Si sois amantes de la fotografía callejera, este barrio os conquistará.

Desde Balat cogimos un autobús para dirigirnos hacia el famoso café Pierre Loti. Hay dos caminos para subir: puedes coger el teleférico o puedes subir andando. Nosotros recomendamos subir en teleférico y bajar tranquilamente dando un paseo.

Turquía por libre en 2 semanas:

Conclusiones y recomendaciones

Somos conscientes de que este itinerario incluye muchísimas paradas, diría que incluso demasiadas. Sin embargo hay tantísimo que visitar en Turquía que quisimos intentar abarcar lo máximo posible «por si acaso»… nunca se sabe (Y luego llegó el Covid y bueno… como si me hubieran oído).¿Qué cosas cambiaríamos en esta ruta por Turquía por libre en 2 semanas? A toro pasado, jeje o más bien a viaje pasado, estos son los cambios que haríamos, si volviéramos a realizar el viaje:

– Eliminaríamos Izmir del itinerario: A pesar de que la ciudad nos gustó, consideramos que es una parada prescindible. Hay otros lugares que nos hubiera gustado visitar y que no pudimos por desviarnos a Izmir.
– Cambiaríamos Çeşme y Alaçati por otros sitios como Bodrum y Marmaris, o la península de Datca.
– También prescindiríamos de Sirince.
– Recomendamos que vayáis con tiempo a Pamukkale para poder ver todo con calma y disfrutar de las termas.
– El desvío a Kabak es bastante largo, así que solo lo incluiríamos de nuevo si dispusiéramos de más días.
– Pasaríamos una noche en Olympos.
-Para agilizar tiempo, podéis volar desde Estambul a Esmirna en apenas 1h (En caso de que queráis visitar Éfeso. MUY recomendable), para coger un coche o volar directamente a Dalaman (Fethiye) para recorrer la costa Licia. Los vuelos internos en Turquía son baratos y funcionan muy bien para recorrer grandes distancias. Otra opción es que utilicéis los autobuses nocturnos.

Esperemos que este post os ayude a organizar vuestro viaje si estáis pensando en viajar a Turquía por libre.

 

 

Burgos con perro, los mejores planes

¿Es buena idea visitar Burgos con mi perro? A ver, humanos, si estáis dándole vueltas a esta cuestión, en mi post tenéis todas las respuestas.

Después de unas cuantas escapadas por la provincia de Burgos, por fin hemos visitado todos juntos la capital. Teníamos muchas dudas sobre si era o no un destino dogfriendly, pero después de conocerla os diré que hay un montón de buenos planes con perro en Burgos.

Burgos con perro: un día en la capital

La capital burgalesa nos ha sorprendido, sobre todo, por dos cosas: la cantidad de amigos peludos que hay ¡Cómo me gustó saludarlos a todos y que sus dueños me dijeran lo guapo que soy! y la enorme extensión de zonas verdes y parques a las que podemos acceder.

Aunque no nos alojamos en Burgos capital, nos consta que son muchos los hoteles en los que somos bien recibidos, así que mis dueños han prometido volver para conocer un poco más a fondo la ciudad ya que incluso hay un par de museos dogfriendly  (El del Cid y el museo del libro)

burgos con perro

Mi dueña no quería perderse la visita a la Catedral, que además este año está de celebración, ya que cumple nada menos que 800 años, así que la dejamos que fuese a verla mientras el resto del equipo disfrutábamos de un buen paseo por el Espolón ¡Qué gustito pasear bajo la sombra de los árboles, que ese día zurraba calor! Por supuesto tenéis que acompañar a vuestros humanos a dar una vuelta por los alrededores de la Catedral y comer unas tapas, llegar hasta la Plaza Mayor y saludar a un señor muy famoso montado a caballo, al que llaman El Cid.

burgos con perro

Pero, sin duda, el mejor plan en Burgos con tu perro es disfrutar del paseo junto al cauce del río Arlanzón. Muy cerca del famoso Puente de Santa María encontraréis una escalera de bajada y ¡Voilà! Se supone que la normativa dice que no podemos ir sueltos aunque había compis correteando sin problema. En mi caso, imposible soltarme… yo ya sé que no tengo que molestar a los patos peeeeero ¡Yo solo quería saludar!

burgos con perro

Subimos de nuevo al paseo a la altura del puente Besson, más o menos, que es por donde cruzamos para ir hasta nuestro coche, pero podíamos haber continuado hasta el infinito y más allá, y visitar, por ejemplo, el Parque de la Isla, que es enorme y muy bonito.

En mi próxima visita investigaré un poco más, ya que en verano no hay problema para comer en cualquier terraza pero me gustaría conocer de primera mano, o pata, algunos locales en los que peludos y humanos somos bien recibidos ¡Estad atentos!

Qué ver y hacer en Burgos con perro

La primera vez que viajé con mi familia por esta provincia os conté un par de planes chulísimos y cerquita de la Comarca de Las Merindades, a caballo entre Castilla León y Euskadi. Hemos vuelto por allí, así que tomad nota de todo lo que podéis hacer, no solo en esta comarca. ¡Aquí va nuestra lista de perriplanes!

1. Conocer Frías, uno de los pueblos más bonitos de España

No perdáis la oportunidad de visitar con vuestra familia la que dicen es la ciudad más pequeña de España. Con sus calles empedradas, sus casas colgadas de la roca, y su famoso castillo que, por cierto, NO podemos visitar, los mejores planes dogfriendly están en los alrededores.

burgos con perro

Aun así merece la pena que acompañes a los humanos y siempre puedes encontrarte alguna sorpresa, como estos simpáticos caballos a los que. a decir verdad, yo no tenía muchas ganas de saludar.

burgos con perro

Lo que sí es un perriplanazo es recorrer el Paseo del Molinar hasta la vecina localidad de Tobera y su famosa cascada. Si te animas, hasta puedes darte un baño por el camino.

2. Visitar un jardín secreto

No pongas esas cara. Existe un jardín secreto (shhhhhh) y está en la localidad de Oña. Cada verano y durante unos meses (de julio a noviembre) puedes visitar una enorme exposición de arte contemporáneo al aire libre. Tiene lugar en los jardines del antiguo Monasterio de San Salvador. Es uno de los mejores planes con perro en la provincia de Burgos ya que no todo van a ser rutas y paseos, aunque desde aquí mismo parten un montón de recorridos por la naturaleza. Es más, en la antigua vaquería del Monasterio está la casa del Parque Natural Montes Obarenes – San Zadornil. En cualquier caso es una experiencia muy interesante ¡Mirad que esculturas tan originales!

Oña, junto con Frías y Poza de la Sal, conforman la Mancomunidad Raíces de Castilla. Este último municipio aún no lo conocemos pero seguro que muy pronto lo visitamos, ya que, según me cuentan, allí nació un gran amante de los animales, Félix Rodríguez de la Fuente.

3. Descubrir las cascadas más bonitas de Burgos

Las primeras que visité, hace ya tiempo, fueron las de Orbaneja del Castillo, que discurren por medio de este pueblo precioso. Hace taaanto que creo que ni tengo una foto para mostraros.

Además de las de Tobera, de las que ya os he hablado, he conocido otra espectacular. Es la de Pedrosa de Tobalina, donde, por cierto, había mucho instagramer haciendo posturitas. Lo mejor el paseo por los alrededores donde encontramos muchas familias, peludos incluidos, haciendo picnic.

burgos con perro

 

4. Viajar al lejano Oeste

Como lo oyes, o lo lees. ¿Recuerdas el famosísimo western «El bueno, el feo y el malo»? Pues se rodó en la provincia de Burgos, en la Comarca del Arlanza, y hay un itinerario temático sobre esta peli que puedes (y te aconsejamos) hacer.

Seguramente el lugar más conocido y mítico sea el Cementerio de Sad Hill, donde tienen lugar la escena más famosa del film, con el duelo a tres, o «triello» en una disputa por los 200.000 dólares enterrados en una tumba. Puedes partir de Santo Domingo de Silos, como hicimos nosotros, pero atentos que el camino es polvoriento y pedregoso, más apto para caballos que para coches ¡Yihaaaa!

burgos con perro

El rodaje se desarrolló en el verano de 1966 y el famoso cementerio , con 5000 cruces de madera en círculos concéntricos, desapareció bajo la maleza con el paso de los años. En 2016, tras más de un año de trabajo, y cuando se cumplían 50 años del rodaje, la Asociación Cultural Sad Hill inauguró oficialmente el cementerio.

Otros escenarios de rodaje fueron el antiguo Monasterio de San Pedro (en la peli, la Misión de San Antonio) o la localidad de Hortigüela, en la que se filmó la batalla de Langstone, o el desfiladero de Mataviejas (escenas del campo de concentración de Betterville)

Sin duda, «Sad Hill» es uno de los lugares más chulos para visitar en Burgos con tu perro ¡Me sentí como un auténtico vaquero!

5. Recorrer el desfiladero de La Yecla, cual «Perrindiana Jones»

Mi dueña dice que soy un «exagerao» pero yo juraría que me estaba jugando el pellejo mientras recorríamos los 600 metros de este estrechísimo desfiladero en el Espacio Natural de la Yecla, a muy poca distancia de Santo Domingo de Silos. Y es que, por desgracia, sufro de vértigo. Aun así, me hice el valiente (¡Qué remedio!) y acompañé a mis dueños en este breve pero intenso recorrido entre rocas calizas donde además avistaréis muchísimos buitres.

burgos con perro

Si queréis llegar a pie, hay una breve ruta de senderismo (5 km ida y vuelta) que parte de la parte trasera del Monasterio de Santo Domingo de Silos. Como hacía mucho calor, nosotros optamos por acercarnos en coche, podéis aparcar justo frente a la escalera de acceso al desfiladero.

Por la tarde es buen momento para hacer la ruta a pie, nosotros aprovechamos para dar un corto paseo.

6. Subir a la  Ermita de la Virgen del Camino

Este es otro de los breves paseos que te recomiendo en Santo Domingo de Silos. Al atardecer hay unas vistas espectaculares del pueblo y del famoso Monasterio (yo no  pude entrar, claro, pero mis dueños dicen que la visita merece mucho la pena) Sin embargo, el camino del Calvario y las vistas son un plan estupendo para hacer con tu perro en esta preciosa localidad de Burgos.

burgos con perro

7. Conocer a una princesa noruega en Covarrubias

Este es otro de los pueblos más bonitos de España aunque, como nos ocurrió en Frías, tampoco tiene ningún lugar para visitar que sea dogfriendly. Aún así podéis conocer este pueblo lleno de historia, también de historias trágicas y leyendas, entre torreones medievales y casas con entramado de madera y conocer a la Princesa Kristina de Noruega.

burgos con perro

En los jardines frente a la Excolegiata de San Cosme y san Damián pude conocer a esta Princesa, llegada de tan lejano lugar, en 1257, para casarse con el infante Felipe, hermano de Alfonso X el Sabio. Dicen que la princesa murió de pena en 1262. Su sepulcro está en el Claustro de la Colegiata.

Otro buen plan en este precioso pueblo de Burgos con tu perro es dar un paseo junto al río, el Arlanza, claro, cruzar el puente medieval e incluso acercarte hasta el Piélago, la «playa» de Covarrubias, con su chiringuito y todo. No se si el baño nos estará permitido, pero había muchos peludos comiendo con sus familias.

8. Rutas y relax en Puentedey

Este bonito pueblo, famoso por su puente natural  sobre el río Nela es perfecto para hacer rutas (facilotas, eh) para remojarse las patitas (ojo, que está fría) o relajarse tumbado bajo la sombra de un árbol. Es precisamente el entorno natural el mayor de los encantos que posee.

Nosotros lo hemos visitado recientemente pero seguro que en primavera es mucho mejor. La cascada de La Mea no tenía ni una gota de agua ¡Fue una pena! ya que es un paseo corto desde el pueblo. Eso si, la siesta después de comer no nos la quitó nadie (jeje, echad un ojo a nuestra publicación de Instagram)

9. Visitar un Monasterio

Como lo oyes. ¡Qué bien que haya una visita cultural en la que podamos acompañar a los humanos! Se trata del Monasterio de Santa María de Rioseco, bueno de lo que queda de él. Desde 2010 un grupo de voluntarios se ha encargado de recuperar poco a poco esta joya arquitectónica, originaria del S. XIII, casi sin ayuda de la Administración. Vale la pena hacer una de las visitas guiadas, que están disponibles en verano y los fines de semana de septiembre (y hasta el 12 de octubre) así que daos prisa que aun estáis a tiempo. El resto del año se puede visitar sin límite de horarios. Solo pediros que por favor cuidéis y respetéis el lugar ya que gran parte del deterioro se debe a actos de vandalismo.

Burgos con perro: alojarse y comer

Si viajas a Burgos con tu perro, aquí van unos perriconsejos:

Ya comentamos que en la capital hay bastantes opciones de alojamiento. Sin embargo en algunas zonas es más complicado encontrar hoteles dogfriendly, o quizá cuando nosotros hemos consultado había poca disponibilidad.

Muchas de estas rutas las hemos hecho en el día, volviendo a casa para dormir, ya que apenas tenemos 2 horas de distancia, pero en nuestra última perriescapada nos alojamos en Santo Domingo de Silos, en el hotel del mismo nombre, y justo enfrente del Monasterio.

Tienen disponibles habitaciones de hotel, de hostal y apartamentos. En su web no hay mención alguna al tema mascotas, pero como lo vimos antes en Booking y pasó el filtro de «acepta mascotas» llamamos para asegurarnos (ya sabéis, por aquello de «se aceptan bajo petición») Nos dijeron que tenía suplemento dependiendo del tamaño del perro (algo que nunca entenderemos porque no me ponen cama eh, nos la llevamos de casa) Un servidor pesa entre 18/19 kg, así que me consideran «perro mediano» y tengo que pagar 5€ por noche, aunque a decir verdad al llegar la persona que nos atendió no cobró ningún suplemento.

Este hotel tiene piscina y aunque nosotros no fuimos, si que vimos a gente entrando a la terraza de la piscina con su perro ( de tamaño pequeño, todo hay que decirlo) así que no os puedo asegurar si esta es la política del hotel. No podemos acceder al comedor de desayuno ni al restaurante.

En cuanto a comer con perro en Burgos, nosotros solo lo hemos hecho en terrazas, así que tendremos que investigar por si regresamos en otoño o invierno. En verano cero problemas, claro. Si vais con el buen tiempo, al menos os podemos recomendar unos cuantos sitios para deleite de vuestros humanos (y algo caerá ¡fijo!)

En Frías, Bar restaurante Ortiz. Hemos estado un par de veces. Tienen mesas en la calle y un menú por 20€ que está muy bien.

En Covarrubias disfrutamos de una estupenda comida en Casa Galín, en la plaza de Doña Urraca. Advertimos al reservar (recomendable, o imprescindible, hacerlo ya que está muy concurrido) que éramos familia peluda, y pedimos mesa en terraza.

En Santo Domingo de Silos Mesón Casa de Guzmán. Tapeo, raciones, hamburguesas… ojo que las raciones son enormes. También cenamos en terraza, aunque había un compi peludo del pueblo que no paraba de entrar y salir del local jejeje.

En Burgos capital las opciones de terraceo son infinitas . Otra cosa es encontrar sitio, sobretodo si vais un domingo y festivo como nosotros. Mi dueña llevaba una lista de sitios recomendados pero todos estaban llenos así que en el primero que vimos libre nos sentamos. ¡Y fue un acierto! Se trata de la Cafetería Chamberí, muy cerca de la Catedral, donde nos comimos unas patatas bravas riquísimas (si, yo también) . Para comer si teníamos reserva, en La Jamada, un gastrobar viajero de lo más chic (en terraza, por supuesto)

Tenemos claro que volveremos, así que estad atentos que iremos actualizando este post. Por cierto ¿Algún perriconsejo?

Casa Maragata museo de Santa Colomba de Somoza

La Casa Maragata de Santa Colomba de Somoza, es un museo etnográfico en el que podréis conocer el origen, historia y forma de vida de una sociedad, la maragata, que se asentó en la Comarca de la Somoza, a pocos kilómetros de Astorga (León). Tal fue su importancia e influencia en este territorio que hoy se conoce a la zona como La Maragatería y a la ciudad de Astorga como la capital maragata.

Sobre la llegada de los maragatos, conocidos por su oficio como arrieros, llevando mercancías que llegaban por mar a Galicia hasta el interior de la Península Ibérica, su origen resulta incierto y sobre el mismo existen múltiples teorías. Se sabe que eran de tez morena y que no hablaban leonés. Podría ser que llegasen a la zona desde el sur de la península o el norte de África. Sus casas, a diferencia de aquellas en las que habitaban los somozanos, con cubiertas de teito (paja), se construyeron con piedra y pizarra.

El museo de la Casa Maragata es un fiel reflejo de su forma de vida, mucho más allá de su actividad arriera, que se mantuvo hasta el siglo XIX con la llegada del ferrocarril.

Museo casa maragata: datos prácticos

El museo se encuentra en la localidad de Santa Colomba de Somoza, en la calle La Unión, y es además la oficina de atención turística del municipio. La verdad es que no constan horarios pero podéis contactar previamente por teléfono (987 798 141). La implicación del técnico de turismo, Oscar Martínez, en el proyecto es enorme y pudimos disfrutar de una visita guiada para nosotros solos (además, es totalmente gratuita).

Y dato importante ¡Es una visita dogfriendly! Y esto es de agradecer ya que, quienes viajamos con nuestros compañeros de 4 patas  tenemos que organizarnos para poder hacer visitas culturales por turnos o directamente prescindir de ellas.

La Maragatería: sociedad y arquitectura

Si algo queda patente en el Museo Casa Maragata es que la arquitectura es el fiel reflejo de una sociedad y forma de vida que, en el caso de la maragatería, tiene unas particularidades que van no solo unidas a su actividad sino también a unas normas propias.

La casa maragata, debido a la actividad de la arriera de sus moradores, tiene un enorme portón de acceso para dar paso a los carros, y un patio empedrado.

 

casa maragata museo

 

La cocina en la planta baja, con una enorme chimenea, era el centro neurálgico de la vivienda y la vida familiar. Las habitaciones se disponían en el piso superior, en corredores que daban al patio.

 

casa maragata museo

 

Pero si algo llama la atención es el minúsculo tamaño de las ventanas de la casa, tanto de las que dan al exterior como las del interior de la vivienda, además de la presencia de rejas. Esto se debe, como es lógico, a una protección frente a las extremas temperaturas de la zona pero también a la protección de sus bienes, ya que los maragatos amasaron grandes fortunas con su actividad. Se encargaban del cobro de impuestos para la Corona y de trasladar el oro de las Indias, que llegaba a los puertos, hasta la Corte. Conocidos por su honradez y fidelidad, protegían los envíos con su propia vida. Es por ello que sus honorarios eran altísimos.

Pero además, este caracter «cerrado» de sus casas se extiende a su forma de vida: se trata de una sociedad endogámica, donde sus miembros se casan entre ellos y se «castiga» cualquier relación fuera del grupo.

 

casa maragata museo

 

Así, la casa maragata posee gran número de habitaciones, ya que en ella conviven varias generaciones. Algunos elementos, como los grandes arcones de madera labrados, eran signo de la riqueza familiar.

Casa Maragata museo: qué ver

En la planta baja, accediendo desde el patio, está la recepción al museo. Podréis disfrutar de una proyección audiovisual sobre  el municipio de Santa Colomba de Somoza. Auténtico corazón de La Maragatería, comprende 19 localidades, algunas de ellas abandonadas, ricas en cultura, historia, naturaleza, gastronomía y parte importantísima del camino de Santiago. No en vano, allí se encuentra uno de los lugares mágicos del Camino: la cruz de Fierro de Foncebadón o Rabanal del Camino, punto de encuentro de peregrinos.

 

casa maragata museo

 

Además de la cocina, con muchos utensilios propios de la misma, en esta planta se pueden ver elementos relacionados con la arriería y con una actividad que fue de gran importancia en la zona: la producción de chocolate. En los alrededores de Astorga hubo más de 30 pequeñas fábricas artesanales dedicadas al chocolate y aun hoy quedan algunas en las que adquirir tan dulce recuerdo.

 

casa maragata museo

 

En la planta superior hay un espacio expositivo con muestras temporales de diversos estilos y disciplinas, y también una recreación de la antigua escuela del pueblo.

 

casa maragata museo

Santa Colomba de Somoza: pasado, presente y futuro de la Maragatería

Aunque la Maragatería y la forma de vida de los maragatos parezcan cosa del pasado,  quedan muchos  vestigios y tradiciones heredadas, y no solo con la presencia de este museo en la casa maragata. Son muchas las manifestaciones culturales que dan fe de ell0.

MaragArte

Por iniciativa de un grupo de artesanos y artistas ligados a la localidad, cada año, a finales de agosto, se abren los patios de las casas maragatas que quedan en la Santa Colomba de Somoza en los que se celebra una feria de artesanía.

CAM: Centro Artesanal Maragato

Un centro de Formación Profesional en el que formarte en disciplinas como la cerámica, la marroquinería y guarnicionería (actividad indiscutiblemente ligada y heredada de la sociedad maragata)

Museo de la Era Pop

En un afán de recuperar la vida y actividad en la Comarca, y de frenar el avance de esa «España vaciada»,  este proyecto ,que tendrá como sede la antigua casa de las maestras de Santa Colomba, tiene previsto abrir sus puertas en verano de 2022.

Se trata del primer museo-archivo gráfico de la Era Pop. Es una iniciativa del músico Alex Cooper (que lideró una de las bandas más conocidas en León, Los Flechazos) El museo ofrecerá una programación continua de  conferencias , talleres y conciertos.

Cuenta con on la colaboración de RTVE, Radio 3 y la SGAE.

Además de la Casa Maragata…

No dejes de hacer cualquiera de las rutas propuestas por la Oficina de turismo,  como la ruta a la cascada de la Fervencia, el camino al Torreón de los Osorio (que puedes visitar previa reserva) o a las tumbas fenicias. Nosotros tenemos pendiente conocer a fondo la zona ya que merece mucho la pena.

Castrillo de los Polvazares

 

Puedo asegurarte que Santa Colomba de Somoza es el auténtico corazón de La Maragatería, aunque haya localidades con más «fama», como el caso de Castrillo de los Polvazares, considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Y si, bonito es, pero está totalmente reconstruido y ha quedado como atracción turística para ir a comer el famoso cocido maragato (nosotros lo hicimos, toda la localidad se dedica a la restauración) Pero más allá de esto, es un pueblo sin vida.

 

Astorga

 

Por supuesto, tienes que visitar Astorga pero al menos dedícale un día. Su Catedral, el Palacio Episcopal de Gaudí, el encanto de su Plaza Mayor… Y hazte con un buen cargamento de souvenirs gastronómicos: cecina, mantecadas, hojaldres ¡Y, sobre todo, chocolate!

 

Los 10 mejores planes para disfutar Berlín

Ahora que ya sabes qué ver en Berlín en 3 o 4 días, te vamos a contar más. Aunque parezca mentira, además de visitar monumentos y lugares de interés, tuvimos tiempo para  todos estos planazos, de la mañana a la noche. Estos son los mejores planes en Berlín para disfrutar en tu escapada.

Nuestros mejores planes en Berlín

1# Un café en las terrazas de Nikolaiviertel

Una buena forma de comenzar el día, o de hacer una parada técnica mientras visitas el centro de la ciudad, es relajarte en los coquetos cafés del barrio de San Nicolás. En mi opinión, es de los más bonitos de Berlín; en realidad es como visitar una pequeña ciudad medieval dentro de la enorme urbe. Date una vuelta y descubre además de su iglesia (hoy convertida en museo) coquetas tiendas de souvenirs. Los ositos artesanales de Teddy Laden os enamorarán, aunque en mi caso se escapaban del presupuesto.

 

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2# Hackescher Markt: una estación de tren y un mercado semanal

La estación de Hackescher Markt, en el barrio de Mitte, es una de las más bellas y mejor restauradas de finales del S XIX. Pero además se ha convertido en un centro de ocio en el que, dos veces a la semana (jueves y sábado), tiene lugar un mercado en el que adquirir excelentes productos, recuerdos y degustar especialidades gastronómicas de todo tipo y para todos los gustos. Nosotros comimos en un puesto de pasta fresca que estaba increíble y de postre ¡cannoli sicilianos!

 

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3# Alexander Platz: el centro del mundo

No exageramos si decimos que esta céntrica plaza es el centro del mundo. En su famoso reloj mundial podrás consultar la franja horaria de 24 ciudades y se ha convertido en punto de encuentro tanto de berlineses como de turistas.

Presidida por la omnipresente torre de la televisión, la estructura más alta de toda Alemania con sus 368 metros, visible casi desde cualquier punto de la ciudad, es también un nudo importante del transporte público. A su alrededor encontraréis un importante centro comercial (Alexa) y, cuando lo visitamos nosotros, una gran cantidad de puestos de comida callejera.

Subir a la torre de la televisión no es precisamente barato (17,50€ actualmente) así que nosotros nos lo ahorramos, aunque reconozco que debe ser toda una experiencia comer en su restaurante giratorio, con vistas de 360º sobre Berlín.

En Alexander Platz hay gente a todas horas, de día o de noche. Precisamente a última hora del día es un buen momento para tomar unas cervezas o comer algo por allí.

 

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4# Visitar los Höfe (patios) en el barrio de los graneros

Una cena o una copa por la noche (ojo, que los cafés y restaurantes aquí no son muy baratos) o simplemente una visita a cualquier hora del día para visitar el conjunto de patios interiores interconectados entre sí , en lo que fue el antiguo barrio de los graneros. El nombre del barrio procede de cuando, en el siglo XVII, se ordenó almacenar las cosechas en graneros fuera de la ciudad. Más tarde, el Rey Federico Guillermo I dispuso que todos los judíos sin propiedades que se trasladasen a la zona de los graneros.

El más conocido y visitado de los patios, el Hackesche Höfe, además de restaurantes y tiendas cuquis, tiene unas fachadas revestidas en azulejos vidriados, de estilo modernista, que os enamorarán.

 

mejores planes en Berlín

Hackesche Höfe

5# Arte urbano y espacios alternativos

Seguramente no vamos a descubrirte nada nuevo al afirmar que uno de los mejores planes en Berlín es disfrutar del arte urbano. Además de la galería, en lo que resta del muro de Berlín, que contiene auténticas obras de arte, encontrarás expresiones de arte urbano casi en cualquier sitio de la ciudad. En el barrio judío descubrirás algunos patios que poco tienen que ver con el anterior.

La pena es que no pudimos visitar el famoso edificio Tacheles, símbolo de la okupación de edificios tras la caída del Muro, que se convirtió en el centro cultural alternativo más importante de Berlín, porque ya lo habían cerrado. Parece que en su lugar van a construir un hotel.

 

mejores planes en Berlín

6# Música callejera

La cantidad, y calidad, de músicos que veréis en los parques y lugares céntricos (junto a la Catedral o la Isla de los Museos, por ejemplo) harán que estos conciertos improvisados y «Gratis» (Pero no olvidéis dejar una buena propina o comprar su disco si lo tienen) sean otros de los mejores planes en Berlín.

Solemos volver de nuestros viajes con alguno de estos CD como souvenir. En Berlín precisamente descubrimos a Adam Barnes, un artistazo nacido en Oxford, del que nos hemos hecho fans.

 

Adam Barnes

7# Una cerveza junto al río

Si el tiempo lo permite, y todavía a finales de septiembre tuvimos buenos ratos de sol, relájate tomando una cerveza a orillas del Spree. A falta de playa, estos espacios junto al río, con sus hamacas de lona y mesas improvisadas sobre cajones de cerveza, son perfectos para descansar después de tanta visita a museos y demás, y lugar de encuentro de los jóvenes berlineses.

 

mejores planes en Berlín

8# Gastronomía: hay vida más allá del currywurst

Evidentemente, la gastronomía es una parte importantísima en nuestros viajes. No voy a declararme fan de la cocina alemana; me gusta un buen codillo con chucrut, unas albóndigas  o las salchichas, pero cuando llevo 2 días seguidos comiendo cualquiera de ellos acabo bastante «hartita». Disfrutamos de una buena comida tradicional en el restaurante Maximilians (muy cerca de la estación de metro Stadmitte)

En cuanto al famoso currywurst, que también probamos, voy a decir que no me gustó nada, así que no entiendo tanto post recomendando esta especialidad berlinesa.

Por suerte, no todo está perdido y Berlín es una ciudad en la que puedes encontrar comida de cualquier lugar del mundo y una buen número de restaurantes vegetarianos, de productos bio/orgánicos, o de nuevas tendencias más ligeras que la cocina tradicional alemana.

Ahora os cuento lo mejor: ya sabéis que somos incondicionales de la cocina italiana (pero la auténtica, ojo, nada de franquicias y similares) y siempre que viajamos nos llevamos «por si acaso» un buen listado de restaurantes. Lo que no esperábamos encontrar fue tal cantidad y calidad de italianos y un festival gastronómico, que agrupaba a 50 restaurantes de la ciudad, durante 3 días. Este año  (este post lo escribí en 2020, en tiempos prepandémicos) son (o más bien eran) ya casi 60 los inscritos.

 

La famosa currywurst. Photo on Foter.com

 

9# Iluminación nocturna en Postdamer Platz

Si hay un lugar en Berlín para visitar de noche es sin duda Postdamer Platz. La iluminación de los edificios, como la Bahn Tower, sede de la empresa de transportes alemana Deutcher Bahn, es sencillamente espectacular.

En la misma zona encontraréis edificios de Renzo Piano, Rafael Moneo, o Izozaki, entre otros grandes arquitectos, que contribuyeron a la gran renovación urbana tras el final de la segunda Guerra Mundial. Precisamente Postdamer Platz, que ya era una de las zonas más bulliciosas antes de la guerra, quedó arrasada tras ella y además separada por el Muro.

 

mejores planes en Berlín

 

El Sony Center, obra de Helmut Jahn finalizada en el año 2000, es probablemente el emblema del Berlín moderno. Una enorme cúpula de cristal y acero en movimiento ofrece cada noche un espectáculo de luces y sonido y, sí, este es uno de los mejores planes en Berlín para acabar el día.

En los alrededores de Postdamer Platz hay algunos restaurantes para sibaritas pero si vuestro presupuesto es más modesto siempre podéis cenar algo en los de comida rápida del centro comercial.

Por cierto, a pocos metros de allí, en el Berlinale Palast, se celebra el festival de cine de Berlín.

 

Sony Center

 

10# Hazte amigo de un oso

El oso de oro y los de plata de la Berlinale, el del escudo de la ciudad… se dice que el origen y significado del oso de Berlín es un homenaje al Duque Alberto I de Brandenburgo, cuyo apodo era precisamente «el oso».

Pero además, esta figura animal, decorada de una y mil formas, forma parte de la ciudad desde 2001 cuando dos empresarios alemanes y un escultor austríaco crearon la figura del oso Buddy (precisamente oso «amigo» o «compañero») En 2002 se inauguró una exposición en Pariser Platz, que más tarde daría la vuelta al mundo con la colaboración de artistas de cada país que reflejaron, en cada unos de los osos, su propia identidad.

Los «Buddy bears » son un símbolo de la tolerancia, comprensión y paz entre todas las naciones del mundo» y una forma divertida de recorrer el mundo sin salir de Berlín. Así que, si visitas la ciudad,  hazte amigo de un oso.